Weinig verrassende bistrokeuken met focus op vlees bij het Brusselse Tandem

Degelijke gerechten met hoogwaardige producten, maar niets dat het hart sneller doet slaan bij Tandem in Sint-Gillis (**).

Tandem opende begin dit jaar de deuren op het plein voor het stadhuis van Sint-Gillis. Sommelier Pierre Val kent de buurt: hij baat aan de overkant van de straat de wijnbar Rubis uit. Chef Pierre Schreuders verdiende zijn sporen bij Le Chalet de la Forêt en de Sea Grill. De twee Pierres besloten hun vriendschap op de proef te stellen en samen een restaurant te openen.

Een speling van het lot zorgt ervoor dat ik in Tandem terechtkom op valentijnsavond. In een ruimte vertoeven waar twintig koppels de liefde vieren met een gastronomisch menu is best surreëel. Ook een beetje claustrofobisch. Ook een heel goed begin van een serie. Bij elke tafel even luistervinken had ongetwijfeld een meeslepende avond opgeleverd.

Maar helaas moet ik me tot mijn eigen tafel beperken. Het lange wachten noch de weinig spectaculaire en te warm geserveerde champagne (Brut Nature van Ayala, 14 euro) brengt ons in the mood for love. Dat geeft ons de tijd om uitgebreid rond te kijken. Net als je dacht dat een interieur gemaakt van mdf-platen onmogelijk langs de stijlpolitie kan passeren, slaagt Tandem erin om een verrassend stijlvolle uitstraling te geven aan dat goedkope materiaal. De muren zijn manshoog bedekt met oudroze spaanplaat. Hoewel de architecturale lambrisering erg geslaagd is, is het interieur toch niet gezellig te noemen door de felverlichte witte muren die boven het hout uittorenen.

Groenten krijgen hier geen moment van glorie, maar zijn veroordeeld tot een rol als garnituur voor vlees en vis.

De hapjes zijn geen spectaculaire voorbode van wat komen zal. Amuses zijn tricky business. Als het geen overtuigende smaakbommetjes zijn die ervoor zorgen dat je je verheugt op de rest van het menu, zijn ze niets meer dan een obligate formaliteit. Het viergangenmenu is heel degelijk en is zacht geprijsd (45 euro voor 4 gangen). De ingrediënten zijn edel – sint-jakobsvruchten, langoustines, zwartpootkip – en de bereiding correct. Zowel de dressering van de borden als de gerechten zorgen echter voor een flashback naar valentijn anno 2000. Groenten krijgen hier geen moment van glorie, maar zijn veroordeeld tot een rol als garnituur voor vlees en vis. Het wijnarrangement (25 euro) slingert tussen extremen. Een klassieke, volle rode wijn wordt gevolgd door een natuurlijke, florale gewürztraminer.

Het concept van Tandem verwart een tikje: noch uitgesproken klassiek, noch echt eigentijds. Al valt op de hoogwaardige producten en de scherpe prijs niets aan te merken, toch doet het geheel ons hart niet sneller slaan.