NYFW ziet af. De modeweek van New York kampt met dalende bezoekcijfers. Belangrijke Amerikaanse ontwerpers, onder wie Thom Browne, Joseph Altuzarra, Emily Bode en dit seizoen ook Telfar, showen in Parijs. Daar krijgen ze meer aandacht, en meer slaagkansen. In New York nemen buyers vaak nog een afwachtende houding aan: het is begin september gewoonweg te vroeg om al een forse lap van hun budget vast te pinnen. NYFW verloor bovendien grote namen ­-- Calvin Klein, Donna Karan, Hugo Boss -- maar bleef tegelijk onoverzichtelijk, chaotisch en vet.
...

NYFW ziet af. De modeweek van New York kampt met dalende bezoekcijfers. Belangrijke Amerikaanse ontwerpers, onder wie Thom Browne, Joseph Altuzarra, Emily Bode en dit seizoen ook Telfar, showen in Parijs. Daar krijgen ze meer aandacht, en meer slaagkansen. In New York nemen buyers vaak nog een afwachtende houding aan: het is begin september gewoonweg te vroeg om al een forse lap van hun budget vast te pinnen. NYFW verloor bovendien grote namen ­-- Calvin Klein, Donna Karan, Hugo Boss -- maar bleef tegelijk onoverzichtelijk, chaotisch en vet. Aan dat laatste euvel wordt gewerkt. De Council of Fashion Designers of America, de CFDA, die het officiële luik van NYFW organiseert, wordt sinds kort geleid door Tom Ford. De ontwerper nam het initiatief om de modeweek in te korten, tot vijf dagen. Afgeslankt zou NYFW dynamischer worden, en gebalder, met minder ruimte voor confectiemerken die in feite niet thuishoren op een internationale modeweek. Ford verruimde ook de raad van bestuur van de CFDA. Met ontwerpers als Virgil Abloh kleurt die nu een stuk minder wit. Marc Jacobs was als vanouds de afsluiter van de modeweek, met een collectie die deels in het teken stond van de aanslagen van 11 september 2001. Een eerste indruk? Na Tom Fords bescheiden reboot ziet de toekomst er alweer iets beter uit voor NYFW. Maar er is nog werk aan de winkel. Adembenemende mode was er nauwelijks te zien. Wel veel spektakel (zie onze vijf highlights, hieronder). De huidige generatie designers lijkt nu al uitgeblust -- Proenza Schouler en Sander Lak van Sies Marjan zijn nog altijd uitstekende ontwerpers, maar blijven toch onder de verwachtingen. Sinds Alexander Wang in december en april showt, ver weg van de traditionele kalender, lijkt hij slechts een schaduw van zichzelf. Bij Coach vroeg ontwerper Stuart Vevers zich af hoe de kleren van het merk er zouden hebben uitgezien in de eighties (toen het alleen handtassen maakte). De grootste favoriet van het moment is al een tijdje Kerby Jean-Raymond van Pyer Moss. Die sloeg vorig seizoen over, maar stond er nu weer in volle glorie, zangkoor incluis. Bij de jongste generatie talent was er geen ontkomen aan glitter: bij Gypsy Sport werd de show geopend door, een met glans beschilderde West Dakota (foto hieronder). We hoeven ons geen zorgen te maken over de gezondheid van de drag queen: de glitter was van het merk Bioglitz, dat bio-afbreekbaar is. Zelfs de lijm was in orde, want gemaakt van algen. Zo werd NYFW toch nog een beetje ecologisch verantwoord.1. Tom Ford zocht het ondergrondsSinds Tom Ford zijn eigen merk begon, heeft hij geëxperimenteerd met allerlei alternatieven voor de klassieke modeshow. In Londen gidste hij ooit kleine groepjes journalisten in persoon door zijn collectie. Sinds hij in New York defileert, kiest hij voor een eerder conversatieve aanpak. Dit keer trok Ford naar de Lower East Side, waar het perron van een verlaten metrostation onder Kenmare Street als catwalk diende. Voor een door ouderwetse glamour gefascineerde controlefreak als Ford leek dat een behoorlijk radicale keuze: wie verlaten metrostation zegt, zegt ook Martin Margiela. Het défilé van de Belgische ontwerper voor zomer 1992, in het afgedankte Parijse metrostation Saint-Martin, wordt beschouwd als een mijlpaal van de avantgardemode. In zijn collectie verwees hij hier en daar naar Amerikaanse sportswear -- met een hoofdrol voor de basketbalshort, in glazend roze, maar net iets minder volumineus dan het origineel, en gecombineerd met een blazer, transparante collants en hoge hakken. Fords versie van downtown was misschien niet revolutionair, maar toch verfrissend.2. Rihanna bond de strijd aan met Victoria's SecretDe Angels van Victoria's Secret krijgen het zwaar te verduren. De boudoir-esthetiek van het machtigste Amerikaanse lingeriemerk zou al te zeer op mannen zijn afgestemd -- en door mannen zijn gecreëerd -- en de jarenlange vriendschap van de CEO met de van verkrachting van minderjarige meisjes beschuldigde Jeffrey Epstein heeft het bedrijf allicht ook geen goed gedaan. De verkoop gaat in sneltempo achteruit en de jaarlijkse, op televisie uitgezonden megashow met gevleugelde supermodellen werd eerder dit jaar afgevoerd, wegens geërodeerde kijkcijfers. Dat is allemaal goed nieuws voor Rihanna en haar lingerielijn Savage X Fenty. Die lijn is inclusiever dan Victoria's Secret, met een ruime waaier aan maten. Rihanna showde ze dit seizoen voor de tweede keer, tijdens een megaspektakel in Barclays Center, een sportarena in Brooklyn, waar filmen of fotograferen strikt verboden was. De show, geopend door een dansnummertje van Rihanna zelf en doorspekt met optredens van onder anderen Halsey, Migos, DJ Khaled en Asap Ferg, wordt vanaf 20 september gestreamd via Amazon Prime. Rihanna deed met andere woorden precies hetzelfde als Victoria's Secret, bovendien met precies dezelfde modellen, maar dan zonder vleugels, en dat was misschien een beetje te gemakkelijk.3. Tommy Hilfiger trok met Zendaya naar de ApolloTommy Now, de see now buy now-experience van Hilfiger, trok de voorbije seizoenen de wereld door, met stops in Londen, Milaan en Parijs. Dit keer streek Hilfiger neer in het Apollo Theater, waar hij zijn tweede collectie met voormalig Disney-sterretje Zendaya onthulde (ze had onlangs een belangrijke rol in de controversiële tienerserie Euphoria en, belangrijker, heeft bijna 62 miljoen volgers, JB). De zaal in Harlem is wereldberoemd. Het is zowat het hoofdkwartier van de R&B, en iedereen die telt in Amerika heeft er opgetreden, van Duke Ellington tot James Brown. Dat de zeer blanke Hilfiger de Apollo gebruikt als backdrop voor zijn show, zou kunnen worden gezien als een schoolvoorbeeld van culturele appropriatie, ware het niet dat de ontwerper sinds de nineties op handen wordt gedragen door zwarte kids.4. Ralph Lauren bouwde een replica van een ouderwetse jazzclub in Wall StreetHet rijk van Ralph Lauren zwalpt, nog niet vervaarlijk, maar toch. De heruitgaves van een aantal sportswearcapsules van Polo Ralph Lauren uit de nineties kregen recent meer aandacht dan de catwalkcollecties, die eerlijk gezegd altijd een beetje saai waren. Sinds een paar jaar gaat Lauren Chanel achterna, met decors die belangrijker zijn dan de kleren die in dat decor worden getoond. Er was een verjaardagsshow in Central Park, en een show in de immense garage van Laurens buitenverblijf op Long Island, meer dan een uur rijden van Manhattan. Dit keer verbouwde hij een ruimte langs Wall Street om tot een jazzclub uit de jaren twintig. Janelle Monae zong de evergreen Fly Me To The Moon. De kleren? Die hadden ook een evergreen-status. Lauren had ze in zijn slaap kunnen ontwerpen, schreef The New York Times.5. Marc Jacobs doet nog altijd zijn dingNog een ontwerper van wie de toekomst niet geheel duidelijk is. Wat vaststaat is dat de ex-artistiek directeur van Louis Vuitton al lang geen kaskraker meer is in de mode. Dat is goed nieuws voor modeliefhebbers: Jacobs is van alle grote Amerikaanse namen de meest avontuurlijke. Hij doet al even het omgekeerde van Ralph Lauren -- weg van spektakelshows, ten voordele van een meer intieme setting. Al maken die soms nog behoorlijk indruk. In zijn show plaatste hij 192 krukken en stoelen in groepjes bij elkaar in een enorme zaal. De modellen kwamen allemaal tegelijk tevoorschijn aan het andere eind van de zaal. De collectie was een eerbetoon aan 11 september 2001. De zwartste dag in de geschiedenis van New York vond plaats tijdens de modeweek, de ochtend na een show van Jacobs en een afterparty op een rooftop, met zicht op de twin towers. Achttien jaar later telt Jacobs nog altijd mee. Hij doet nu vooral wat hij graag doet -- in de mode en daarbuiten -- en dat siert hem.