Het huwelijk van luxe en street was altijd een beetje geforceerd: een T-shirt van 400 euro of meer is onder geen enkel voorwendsel verdedigbaar. Tenzij het in puur goud is gedoopt, en dan nog. In de collectie van Vetements - een merk dat groot is geworden met vaak hilarisch geprijsde herinterpretaties van kringloopkleren - zit dit seizoen een hoody met het opschrift 'It's my birthday and all I got was this overpriced hoodie from Vetements'.
...

Het huwelijk van luxe en street was altijd een beetje geforceerd: een T-shirt van 400 euro of meer is onder geen enkel voorwendsel verdedigbaar. Tenzij het in puur goud is gedoopt, en dan nog. In de collectie van Vetements - een merk dat groot is geworden met vaak hilarisch geprijsde herinterpretaties van kringloopkleren - zit dit seizoen een hoody met het opschrift 'It's my birthday and all I got was this overpriced hoodie from Vetements'. Dat is grappig, en verfrissend oprecht (ook heel onnozel). Misschien is het ook een mooie epitaaf voor de mannenmode van de voorbije vijf jaar. Tijd, kortom, voor iets anders. De teraardebestelling van sneakers en hoody's is nochtans voorbarig. Terwijl er nog altijd een grote honger is naar luxe (vooral in China), boomt ook streetwear als nooit tevoren. Misschien moeten beide partners maar opnieuw elk hun eigen weg gaan. Een echtscheiding, kortom. De kids trekken hun plan wel. Tegelijk lijkt de retour op de catwalks naar stijve, elitaire elegantie een stap terug. Als je kijkt naar het jonge publiek van de shows - en naar de soms nog jongere klanten in mannenmodeboetieks - dan kun je je toch moeilijk voorstellen dat die straks allemaal in een pak en das op hun skateboard of elektrische step springen. Al is dat pak dan 'heruitgevonden' voor de eenentwintigste eeuw. Na vijf jaar veredelde streetwear op de catwalks is de gentleman opnieuw aan zet. De laatste keer dat pakken hip waren was rond de eeuwwisseling, toen Hedi Slimane bij achtereenvolgens Yves Saint Laurent Rive Gauche (zoals het label toen nog heette) en Dior Homme magere jongens in opvallend krappe outfits stopte. Dit najaar wordt de renaissance van het pak opnieuw geleid door Dior, thans met artistiek directeur Kim Jones. Het pak van het moment is losser - dus meer vergevingsgezind - en in de eerste plaats bestemd voor futuristische dandy's. Zie ook Berluti, waar Kris Van Assche dit seizoen debuteert, Hermès, Off-White en Marni. De mannenmode is de voorbije jaren flink geëvolueerd. Heren mogen tegenwoordig naar hartenlust accessoires dragen - en niet alleen een polshorloge en een kettinkje. Omdat de samenleving toleranter geworden is? Dat zeker. Maar ook omdat er voor de industrie natuurlijk heel veel geld te verdienen valt met accessoires. Een kloeke man bag blijft voorlopig grotendeels een Aziatisch fenomeen, maar de fanny pack is ook in onze contreien populair, en de aan een snoer om de hals gedragen microtas heeft ongetwijfeld hitpotentie. Gepionierd door Jacquemus en intussen opgepikt door onder meer Dior en Prada. Mini, maar wel graag met plek voor sleutels, bankkaarten en telefoon. De kleur van macht, royalty en van dit seizoen. De jaren tachtig waren prachtig en de nineties ook niet slecht. De grootste nostalgicus van het moment is Hedi Slimane, die voor de eerste toegewijde mannencollectie van Celine de Jeunes gens modernes van de Franse new wave - circa 1981 - uit hun met formol gevulde bokalen haalde. Bij Louis Vuitton verwees Virgil Abloh naar Michael Jackson in dezelfde periode, al neigt de hierbij afgebeelde purperen look eerder naar Prince. In de collectie van Facetasm duikt Roger Rabbit op, en Etudes Studio heeft een collab met Keith Haring. Kidill, nieuw Japans merk op de officiële kalender van de Parijse modeweek, wijdde een volledige collectie aan punklegende Siouxsie Sioux, zangeres van The Banshees. De 'altijd in de mode'-kleur, in al haar gedaantes. Er is in de mode almaar minder ruimte voor beestjes. Bijna alle belangrijke merken zijn gestopt met authentiek bont - een opmerkelijk recente evolutie - en ook vals bont heeft geen al te beste reputatie (want slecht voor het milieu). Hoe drukken we het roofdier in ons dan uit? Met prints, natuurlijk. Zie onder meer Sacai, Versace, Raf Simons, Dior, Marni en Celine.Givenchy was in juni eregast van Pitti, de mannenmodebeurs in Firenze. Artistiek directeur Clare Waight Keller showde er haar eerste toegewijde mannenshow in de tuinen van Villa Palmieri, in de Toscaanse heuvels net buiten Firenze. De show, voor zomer 2020, had iets magisch: een droomlocatie bij zonsondergang, een uitstekende casting, een geweldige soundtrack, en een reeks sublieme, heel draagbare kleren die perfect dit moment in de mannenmode samenvatten. Netjes, chic, met hier en daar een sporty element. Waight Keller brak de voorbije seizoenen duidelijk met de esthetiek van haar voorganger Riccardo Tisci. Hij was destijds een van de eerste ontwerpers die streetwear adapteerden voor de luxesector. Waight Keller is niet bang van streetwear. Givenchy introduceerde in Firenze een collab met het Japanse merk Onitsuka Tiger. Maar ze ziet Givenchy toch meer als een traditioneel luxemerk. Tailoring is haar ding. Vorige winter hielden we onszelf warm in oversized donsjassen. Die blijven populair (en gelukkig maar, want zo'n mantel met de proporties van een Michelin-mannetje neemt gemakkelijk een halve kleerkast in beslag). Maar ze krijgen dit seizoen wel concurrentie van de gigasjaal. Zie onder meer Acne Studios, AMI Alexandre Mattiussi, Les Hommes, Sunnei, Louis Vuitton en zelfs Walter Van Beirendonck.Een simpele snit, in flashy kleuren. Goed nieuws voor eeuwige twijfelaars: ook de mode kan dit seizoen niet kiezen. Zwart of wit? Denim jasje of zwartleren perfecto? Waarom niet allebei, dacht Olivier Rousteing van Balmain. Chitose Abe van het Japanse label Sacai doet het al jaren, maar dit najaar wagen onder meer Fendi, Off-White en Juun J zich eveneens aan de hybrides. S.R. Studio LA. CA. In de modewereld wordt de Amerikaanse kunstenaar Sterling Ruby vooral geassocieerd met Raf Simons - en dan in het bijzonder de veelgeprezen collectie die de twee samen ontwierpen voor najaar 2014. Toen Simons enkele jaren later de scepter zwaaide bij Calvin Klein, figureerde een schilderij van Ruby in de eerste grote campagne van Calvin Klein205W39NYC. Intussen heeft Sterling Ruby zijn eigen modelabel. S.R. Studio LA. CA. debuteerde tijdens de mannenmodebeurs Pitti, in juni. Inspiratie? Ruby's eigen artistieke experimenten. De show werd bijgewoond door Simons en Virgil Abloh. Suzy Menkes, de doyenne van de modecritici, vond het volgens Vogue de beste debuutcollectie die ze ooit had gezien.srstudio.com en ssense.comDe eerste toegewijde mannenlijn van Christian Wijnants Christian Wijnants ontwierp enkele jaren geleden al eens een capsulecollectie voor mannen. 'Dat was een succes en de vraag naar nieuwe stukken hield aan', zegt de Antwerpse ontwerper. Er komt nu eindelijk een vervolg: een kleine maar fijne lijn met hoofdzakelijk breiwerk. 'Ik speelde al langer met het idee, maar koos ervoor om mijn eigen tempo te volgen.' Wijnants vertrok van de rondbreitechniek, zowat zijn handelsmerk. De inspiratie komt onder meer van Oezbekistan en de Zijderoute. In België zijn de truien - en enkele broeken - verkrijgbaar bij Stijl (Brussel), Uniform (Brussel), Graanmarkt 13 (Antwerpen), Hot Couture (Gent) en Obelisk (Oostduinkerke). christianwijnants.com