Een non-conformistisch visrestaurant in de volkse Antwerpse slachthuisbuurt, dat moesten wij meemaken. De naam was P'tit Paris. Meer kon onze informante ons ook niet vertellen, want ook zij had het adres van horen zeggen. Het eethuis was snel gevonden, want het neemt een belangrijke plaats in aan de 'boulevard van de vleesfolklore'.
...

Een non-conformistisch visrestaurant in de volkse Antwerpse slachthuisbuurt, dat moesten wij meemaken. De naam was P'tit Paris. Meer kon onze informante ons ook niet vertellen, want ook zij had het adres van horen zeggen. Het eethuis was snel gevonden, want het neemt een belangrijke plaats in aan de 'boulevard van de vleesfolklore'. P'tit Paris is het succesverhaal van Serge Lhost, zoon van een chirurg, grootgebracht in Afrika en afgestudeerd aan de koksschool van Namen. Serge werkte zich op tot chef-kok van het Antwerpse restaurant Preud'Homme en opende op 'het Zuid' eethuis 't Klein Parijs en traiteur Petit Paris. Vijf jaar terug verhuisden potten en pannen naar de slachthuiswijk, waar met een kleine versie van P'tit Paris werd begonnen. Anderhalf jaar geleden schoof het uit ruimtegebrek op naar het huidige adres. Plaats van gebeuren is een vleesexportbedrijf. De vleeshandel kon niet meer voldoen aan de hygiënische normen, maar was blijkbaar nog wel geschikt als visrestaurant. Het is een grote, witbetegelde ruimte met rails aan het betonnen plafond waarlangs eertijds de kadavers rolden. Nu is er een ruime traiteurskeuken met leefbakken voor schaal- en schelpdieren en staat er centraal in het eetgedeelte een indrukwekkend fornuis opgesteld. Het geheel werd eigenhandig opgevrolijkt met afgedankte machines uit de vleesverwerkingsindustrie en enkele voor de hand liggende maritieme snuisterijen, zoals scheepsboeien en een halve visserssloep. Het eindresultaat kan worden omschreven als 'trendy toeristisch'.Wat er aan 'vissigs' in huis is, vermeldt een leien kantelbord, dat in een stalen raam op wielen aan tafel wordt gereden. Wij zochten tevergeefs naar prijsindicaties. Een controle van de overheid heeft inmiddels aan deze gemakzucht een einde gemaakt. Succesnummers zijn bereidingen met kreeft of krab en zelfgerookte vis of vlees. Een ober met hooliganlook vroeg of wij de vis en de bereidingswijze hadden gekozen. Het wekte wrevel dat we naar de prijzen vroegen. Het voorkomen van de koks boezemde ons geen vertrouwen in en wij bestelden voorzichtig: garnaalkroketten en carpaccio.De kroketten waren lomp van vorm en zoet en plakkerig van vulling, en werden vergezeld van een berg eikenbladsla (8,70 euro). De carpaccio van tonijn, zwaardvis en jakobsschelpdieren was op een bordje gepropt met scheuten en een pestoachtige saus (12,50 euro). Krab en zeebaars waren de hoofdgerechten. De krab kwam van onder de grill, met een vulling van garnaalkroket en groenten, overgoten met wittewijnsaus (15 euro). De filet van verse zeebaars was op de plaat gegaard en verscheen op het bord met gewelde botersaus, sprietasperges, gedroogd spek en paarse aardappels (wij hadden frieten gevraagd). Geen grote kookkunst, maar dat hoeft ook niet voor iedereen; de meeste mensen zijn al blij met vers en veel en dan ben je in P'tit Paris op het goede adres.Restaurant, traiteur, grossist P'tit Paris: Lange Lobroekstraat 41-45, 2060 Antwerpen. Tel. 03-272 52 72. Menu's 44,62 en 69,41 euro, dranken inbegrepen.