Tom Decroos was lang de rechterhand van superster Yves Mattagne: in zijn eigen restaurant Vismet kiest hij voor no-nonsensegerechten.

Enige tijd terug ging in de rubriek Tafelen de Brusselse Vismarkt onder het mes. Het plein wordt overspoeld door buitenlanders, met als gevolg dat de meeste Belgen er wegblijven. Deze keer gooien wij het over een andere boeg en werpen wij op mastlengte aan het Sint-Katelijneplein het anker uit. Daar heeft Tom Decroos, geruggensteund door niemand minder dan nachtburgemeester Frederique Nicolay (de wonderboy achter succeszaken als Zebra, Bonsoir Clara, Mappa Mundo, Kasbah, Chez Marie enz.) en kompanen, het uitgesproken Brusselse visrestaurant Vismet geopend. De good looking Tom Decroos is de Tom Cruise van het fornuis: de rijzige kok is nog geen 30 jaar oud en was gedurende jaren de rechterhand van Yves Mattagne, de vissigste viskok van ons land ( SAS Sea Grill, twee Michelinsterren). Tom weet wat goede producten zijn en hoe je fijnkost van het hoogste niveau bereidt, maar voor zijn eigen restaurant kiest hij voor de oprechte eenvoud. Tom brengt de keuken van de waarheid, waarin de dingen smaken naar wat ze zijn. Op deze eenvoud mag men niet neerkijken, want hoe eerlijker de keuken, hoe minder foutjes men kan maskeren. In de no-nonsensekeuken dienen de producten van onberispelijke hoedanigheid te zijn en ook de bereiding behoort perfect te zijn.

Restaurant Vismet is ondergebracht op het gelijkvloers van een oud huis met trapgevel, dat is gelegen op tien passen van een stadsparking. De eetzaal is ruim en open en vormt een geheel met de keuken. Het gekletter van pannen wordt ondersteund door keukengeurtjes en vermengt zich met swingende muziek. Op tafel liggen witte tafelkleden, afgedekt met wit papier, zoals dat hoort in een echte Belgische brasserie. Aan tafel zitten vooral dertigers uit het Nicolay-circuit. Moezelglazen met groene voet en George Jenson-bestek vertellen dat men hier oog heeft voor details: Vismet is een brasserie met stijl maar zonder stijfheid. In dit concept past de innemende Chardonnay uit de Pays d’Oc, die als huiswijn wordt geschonken voor 550 fr. Op de spijskaart staat vis centraal maar er zijn ook vleesgerechten. Wij gingen voor de ‘vuurproef’ en kozen, meedogenloos, garnaalkroketten. Die kwamen goed gevormd, krokant van buiten en zacht en smakelijk van binnen op tafel: zo hadden wij ze lang niet geproefd (490 fr.). Ook was er bros frituurwerk, zoals goujonnettes (fijne reepjes) van zeetong met mossel en inktvis, op het bord gebracht met een kunstig gesneden citroen en lekkere tartaarsaus (420 fr.). Even enthousiast waren wij over de rog: een bijgeknipte vlerk, roze van visvlees en bloedend aan de graat van versheid, goudbruin gebakken in de boter en opgediend met kappertjes, reepjes spek, preistoemp en gefrituurde preiharen (550 fr.). Verder was er in de boter gebakken zeetong met frieten en ook hier heerste tevredenheid (850 fr.). Dame blanche van in huis gedraaid ijs met een kannetje warme chocolade en een toef room sloten deze voorbeeldige Belgische maaltijd af (250 fr.).

Vismet: Sint-Katelijneplein 23, 1000 Brussel. Tel. 02-218 85 45. Lunch: 490 fr. Zon- en maandag gesloten. XXXX (vier koksmutsjes)

De beoordeling van de keuken gaat van 1 tot 5 koksmutsjes: 1: negatief, 2: redelijk, 3: positief, 4: aanbevelenswaardig, 5: uitmuntend.

Pieter Van Doveren / Foto: Jan Caudron