Jesse Brouns is modejournalist. Hij woonde de Off-White-show bij voor Knack Weekend.

Silhouet uit de herfst-wintercollectie 2018 van Off-White. © Mondadori

Rue Cambon, om de hoek van de juweliers van Place Vendôme en het Louvre, zag zwart van het volk. Voor de zaal stonden tientallen mensen, met en zonder uitnodiging. Er werd geroepen, geduwd en getrokken. Er vielen klappen. Ik had enkele dagen eerder een artikel gelezen over vertrappelde bedevaartgangers en dit tafereel kwam (bijna) in de buurt. Belangrijkste les: houd je armen gekruist voor je borst, als een bokser. Eenmaal binnen, heb ik nog tien minuten zitten bibberen. Ik zat naast Suzy Menkes. 'Het is me wat', sprak de legendarische journaliste. 'Het is me wat', zei ik.

Of de show zoveel doodsangst waard was? Natuurlijk niet. Maar de hysterie voor de deur versterkte wel de reputatie van Virgil Abloh. In een paar jaar tijd werd de voormalige handlanger van Kanye West de hoop in bange dagen van de textielindustrie: marketinggenie, goeroe van een generatie, symbool van een meer inclusieve mode.

Abloh had in 2018 een triomfjaar. Hij herinterpreteerde sneakers voor Nike. Hij maakte een parfum met Byredo. Hij tekende tapijten voor Ikea (op die lancering, in oktober, vielen opnieuw klappen). En hij schilderde met Takashi Murakami. Kort na de modeweek ging de Ablohsphere helemaal uit de bol. Louis Vuitton kondigde aan dat de ontwerper en entrepreneur artistiek directeur zou worden van zijn mannencollecties.

Silhouet uit de herfst-wintercollectie 2018 van Off-White. © Mondadori

De merger van Vuitton en Abloh was voor beide mastodonten een goede zet. Vuitton telt opnieuw mee: het debuut van Abloh, in juni, was de enige show die écht telde tijdens de mannenweek. Abloh van zijn kant heeft zijn droom waargemaakt. Hij is niet de eerste zwarte man aan het hoofd van een Europees luxehuis en hij is ook niet de eerste ontwerper die de oversteek maakt van street naar luxe. Zijn bekommernis om inclusiviteit is belangrijk, zelfs noodzakelijk, maar niet nieuw (zie pakweg United Colors of Benetton), los van het feit dat luxe in wezen voor exclusiviteit staat.

Nee, Virgil Abloh is vooral het levende bewijs dat dromen is toegestaan en dat een zwarte jongen uit een Amerikaanse provinciestad een topbaan kan bemachtigen bij 's werelds machtigste luxehuis. You can do it too, schreef Abloh op Instagram, bij een foto van zijn eerste show voor Vuitton. Yes, he can.