Paris Fashion Week: look van de dag

De Indiase ontwerper Rahul Mishra, die in 2014 beloond werd met de Woolmark Prize, toonde met zijn nieuwe collectie ‘Infinity’ opnieuw wat je kan bereiken met vakmanschap. Voor deze collectie liet de ontwerper zich inspireren door de veertigste verjaardag van het Centre Pompidou. Pointillisme, Paul Signac en Vincent Van Gogh zijn duidelijke inspiratiebronnen doorheen de collectie. Met zijn merk wil Mishra vakmanschap uit India in de kijker zetten. Hij hanteert de filosofie van slow fashion en gaat prat op eerlijke handel. Zelf zegt hij zijn merk gestoeld te hebben op de leer van Gandhi.

“Psychedelisch optimisme”, zo beschreef Claire Waight Keller het thema van haar laatste collectie voor Chloé, het huis waar ze zes jaar lang creatief directeur was. Heel psychedelisch leken de subtiele prints van opiumbloemen en Wonderlandchampignons ons echter niet. Daarvoor is Claire Waight Kellers stijl te pragmatisch en verfijnd. Ze maakt chique kleren die het goed doen in verkoop. De boho allure die we de laatste jaren van Chloé gewoon waren, werd in deze collectie vervangen door een late jaren zestig vibe, met korte, recht gesneden jurkjes.

Woensdag vierde Dries Van Noten zijn honderdste defilé in Parijs. Het werd een emotionele hommage aan alle vorige shows, en de mensen die hem hielpen om aan honderd te geraken. Alle modellen, au naturel opgemaakt, hadden al eens een show voor hem gelopen. We zagen veel Belgische toppers zoals Hannelore Knuts, Hanne Gaby en Delfine Bafort, maar ook Carolyn Murphy, Nadja Auermann, Amber Valletta en Kirsten Owen liepen mee. Hun haar en make-up werd heel simpel gehouden, om hun natuurlijk schoonheid te accentueren. De openingslook was voor Kristina de Coninck, het Belgische model dat ook zijn allereerste defilé opende. Op de stoel van elke genodigde lag een boekje met honderd prints, en een verwijzing naar het seizoen dat ze gebruikt werden. Enkele daarvan kwamen ook nu weer terug, maar dan herwerkt in geometrische vormen en levendige kleuren. Onze favoriet: de looks met jeans, dik breigoed en prachtige, donkerblauwe mantels.

Net als voor zijn debuut koos Anthony Vaccarello voor het nieuwe, onafgewerkte hoofdkwartier van Yves Saint Laurent in de Rue de Belchasse om zijn tweede collectie voor het merk, de herfst/winter, te presenteren. Dat wil zeggen: in openlucht, met een ijzige wind en lichte regen. Gelukkig hielden de dekentjes en een uitstekende show ons warm. Terwijl hij voor zijn eerste collectie vooral cocktailjurken en avondkledij toonde, geïnspireerd op een haute-couturejurk met grote mouwen uit de jaren tachtig, koos hij nu voor de luxeversie van kleren die vrouwen elke dag willen dragen, overgoten met een laagje brute romantiek. Zoals een cocktailrok met extravagante ruche gedragen op een mohair trui. Een van de blikvangers van de show waren de leren, gefronste laarzen, die we zagen in cognackleur, zwart en lak, en volledig bezet met kristallen. Het laatste silhouet van de show, voor de finale, was een korte, zwarte jurk geborduurd met een paarse bloem en groene blaren, een hommage aan een jurk die Yves Saint Laurent zelf had ontworpen. De bloem was het laatste wat overbleef van het borduurwerk dat Yves Saint Laurent zelf had besteld bij Lesage. En zo komen heden en verleden weer samen.

Creatief directeur Maria Grazia Chiuri stelde de nieuwe AW17 collectie van Dior volledig in teken van de kleur blauw. De kleur van de nacht, de kleur van koninginnen. Volgens Christian Dior was donkerblauw de enige kleur die kon wedijveren met zwart. Die gedachte vertaalde de ontwerpster naar de nieuwe AW17 collectie. Ook dit keer kreeg de show een opgestoken vuist mee door alle modellen van een lederen baret te voorzien. Chiuri houdt voet bij stuk: We Should All Be Feminists.

Demna Gvasalia eerde Cristóbal Balenciaga voor de honderdste verjaardag van het merk tijdens de AW17 show op de fashion week in Parijs. De ontwerper dook duidelijk in de archieven van Balenciaga voor de nieuwe collectie en bracht een ode aan de bekende haute couture looks van het merk. Daarvoor keek Gvasalia naar nooit geziene foto’s van lookbooks en mood boards die Cristóbal Balenciaga samenstelde. We zagen heel veel volume en verwijzingen naar het verleden, maar Demna Gvasalia zou Demna Gvasalia niet zijn als hij er geen moderne toets aan zou geven. Hij zorgt voor een cool factor die het merk goed kon gebruiken.