We vroegen ons al af waar Julien Van Den Neste gebleven was. De jonge, getalenteerde chef maakte furore met zijn inventieve, plantaardige gerechten, maar verdween daarna een tijdje van de radar van de Brusselse culinaire scene. Onlangs vonden we hem terug aan de rand van de hoofdstad in een klein, discreet zaakje: Marlu. Dachten we, want de levendige drukte op de dag van ons bezoek verraadt dat we niet de enigen zijn die benieuwd zijn naar wat er hier op het bord verschijnt.
Terwijl Van Den Neste achter het fornuis staat, leidt Marc De Ridder (ex-Oui Oui en Jules & Charles) de zaal in goede banen. De troeven van het huis? Een interessant menu, een prijs-kwaliteitverhouding waar geen speld tussen te krijgen valt en een keuken die gul blijft zonder haar creativiteit te verliezen.
Het interieur, ontworpen door het architectenduo Sadé, biedt ruimte voor veertig couverts en ademt ingetogen elegantie: een mooie parketvloer, olijfgroene muren, een toog van terrazzo waar het ook solo aangenaam tafelen is. Warm en tijdloos, helemaal in lijn met wat er op het bord verschijnt.
De lunch start met een delicate, gebalanceerde compositie van koolrabi en rauwe sint-jakobsvrucht. Daarna volgt een moot tarbot, op de graat gegaard in een dashibouillon met peulvruchten, geserveerd met gekonfijte biet en boterzacht witloof. Het dessert – een zanddeegkoekje met appel, ahornsiroop en vanillecrème – vormt een licht, troostrijk slotakkoord.
Het doet plezier dat de wijnkaart niet in voorspelbare keuzes blijft hangen. Er zijn wijnen als de klassieke chardonnay Nuiton-Beaunoy (7,50 euro per glas), maar wie avontuurlijker is ingesteld, vindt er ook boeiende flessen zoals een Morgon van Georges Descombes (49 euro) of een chardonnay van Terres Dorées (42 euro).
De formule van Marlu is even simpel als doeltreffend: een verfijnde, pretentieloze keuken in een verzorgd, gastvrij decor voor een scherpe prijs.
Lees ook: Lucy’s Table in Sint-Truiden uitgetest: ‘Mits wat bijsturing kan dit een vaste waarde worden’
