De doedelzakspelers van Dior en 10.000 bloemen voor Gucci: 5 cruisecollecties die indruk maakten

Van Max Mara in Venetië tot Louis Vuitton in Barcelona: de grote modehuizen spaarden weer kosten noch moeite om indruk te maken met hun nieuwe cruisecollecties.

Max Mara: Marco Polo achterna

‘Venetië is een magische stad,’ zei Ian Griffiths, creatief directeur van Max Mara enkele uren voor de show, ‘op het kruispunt tussen Oost en West. Zeven eeuwen geleden bracht Marco Polo de westerse cultuur in contact met de weelde van het Verre Oosten via de zijderoute. Hier is de luxe geboren. ’Polo bracht twintig jaar door aan het hof van Kublai Khan in Mongolië, waar tot op vandaag kamelen- en kasjmierwol wordt geproduceerd, het materiaal waarvan Max Mara zijn iconische mantels maakt.

De show, die plaatsvond in de loggia van het gotische Dogepaleis, opende daarom – hoe kan het ook anders – met camelkleurige jassen in verschillende silhouetten: van voluptueuze kamerjassen tot capes en trenchcoats met oversized kwastenriem. Mouwen waren ballonvormig, geknipt als asymmetrische zakdoeken of slank met contrasterende manchetten. Het defilé werd afgesloten met vier adembenemende looks geïnspireerd op de afstudeercollectie van de ontwerper aan de Universiteit van Manchester, veertig jaar geleden. ‘De samples zagen er nog perfect uit, dus besloten we ze opnieuw te produceren. Ze zetten de toon voor de hele collectie.’ De looks, waaronder een dramatische operajas en gelaagde zijden halterjurk, werden gecombineerd met torenhoge tulbanden ontworpen door de Engelse hoedenmaker Stephen Jones.

Gucci: Tegenpolen

Om zijn eerste cruisecollectie voor Gucci voor te stellen, nodigde Sabato De Sarno gasten uit in de ondergrondse Tanks Studio van Tate Modern in Londen. Om de ruwe, industriële setting te verzachten, liet hij de ruimte vullen met 10.000 planten als knipoog naar weelderige Engelse tuinen. ‘Londen heeft me altijd met open armen ontvangen, net zoals het Guccio Gucci inspireerde’, zei De Sarno, verwijzend naar de oprichter van het modehuis die ooit piccolo was in het Savoy Hotel.

De collectie draaide, net als de locatie, om contrasten: romantische blouses gecombineerd met baggy jeans, bloemenborduursels op robuuste creepers. Verder stond handwerk centraal, met lasercut bloemen en duizenden kralen die zacht rinkelden op jasjes en rokken. ‘Dit is een ander deel van mezelf: romantischer, tegenstrijdiger’, aldus De Sarno.

Dior: Schot in de roos

Het was sinds 1955 geleden dat Dior nog een defilé organiseerde in Schotland, dus besloot creatief directeur Maria Grazia Chiuri om all the way te gaan. Denk aan een parade van doedelzakspelers, overvloedige Schotse ruiten, tweed capes en kilts in samenwerking met het label Le Kilt. Zelfs een embleem van Mary, Queen of Scots, de voormalige koningin van Schotland, ontbrak niet.

De show vond plaats in de tuinen van Drummond Castle in Perthshire, die de tuinen van Versailles voorstelden in de tv-serie Outlander. Modellen daalden af van het kasteel naar de terrassen, waar het publiek beschut tegen de weerselementen van de show genoot.

Chanel: Nieuwe wind

Virginie Viard trok voor haar laatste Chanel-show naar Marseille en koos het dakterras van de Cité Radieuse uit als setting. In deze betonnen woontoren van Le Corbusier presenteerde ze een relaxte, jeugdige collectie met mini-jurken, kleurrijke gehaakte vesten, blouses met broderie anglaise, teenslippers en riemen met schelpen eraan.

Natuurlijk mocht tweed niet ontbreken, dit keer in primaire kleuren die verwijzen naar de balkons van het gebouw. ‘Ik wilde de aantrekkingskracht en de frisse wind die door de stad waait vatten’, aldus Viard.

Louis Vuitton: Zonder clichés

Op de heuvels van El Carmel met uitzicht over heel Barcelona, verwelkomde Louis Vuitton zeshonderd gasten in Park Güell om zijn cruisecollectie 2025 voor te stellen. De bekende mozaïeken en golvende terrassen van de hand van Gaudí vormden het perfecte decor voor een lijn die de Spaanse cultuur eerde zonder te vervallen in clichés. Zo zagen we mantilla-achtige details, polkadots, bolero-elementen en bloedrode lippen voorbijkomen, maar steeds op een speelse en nieuwe manier, zoals we gewend zijn van creatief directeur Nicolas Ghesquière.

Er waren ook verwijzingen naar de jaren 2000, zoals ballonrokken en zigzaghaarbanden, terwijl het Catalaans modernisme van Gaudí terugkwam in het kleurenpalet – beige, grijs, saffierblauw, met een vleugje rood en kardinaalpaars.Dit is een van Ghesquières beste collecties, alsof hij het hoogtepunt heeft bereikt. Het is waarschijnlijk niet voor niets dat hij in november vorig jaar zijn contract met het modehuis met vijf jaar verlengde, als een gok op de toekomst.

Lees ook: Défilé sur Seine: haute couture in de straten van Parijs