In Parijs werd gisterenavond de mannenmodeweek afgerond. Onze verslaggever ter plaatse noteerde trends, celebrity appearances en andere hoogte- en laagtepunten.
De mannenmodeweek gaat al lang niet meer louter over mannenmode. Veel labels tonen gemengde collecties, en nogal wat damesmerken zijn present in Parijs om er hun precollecties te verkopen. Uiteindelijk draait elke modeweek om buzz, clicks en bereik. En kleren spelen daar uiteraard een rol in. Maar die rol lijkt toch elk seizoen wat kleiner te worden.
Louis Vuitton haalde Beyoncé en Jay-Z naar de front row, Dior pakte uit met Rihanna en A$AP Rocky. In beide gevallen werden de koppels op het allerlaatste moment naar hun zitjes geëscorteerd. De show van Vuitton, op het voorplein van het Centre Pompidou, begon anderhalf uur later dan aanvankelijk was aangekondigd. Bij Dior leek er voor elke hoofdredacteur of journalist ook een celebrity uitgenodigd. Dat je in minder dan een week (alweer) zowel tegen Beyoncé als Rihanna kunt aan schuren — of toch bijna — geeft een zekere voldoening.
Maar wat heeft de mode er uiteindelijk aan? Bij de sterkste shows van het seizoen — Dries Van Noten, Issey Miyake Men, Craig Green, onder meer — waren geen of amper sterren te zien. De ontwerpers slaagden erin om hun publiek te ontroeren met bevallige kleren, een sprekende soundtrack, een tot de verbeelding sprekende setting. Neem Van Noten, waar Julian Klausner zijn eerste mannenshow opvoerde, op de tonen van Lou Reeds Perfect Day. Hij bewees, nog meer dan bij de vrouwenshow afgelopen september, dat hij een goede fit is als opvolger van Dries. Zoals dat vroeger altijd het geval was, oogde de mannencollectie een stuk jonger. Fris en sexy, maar tegelijk waardig, en met de bloemenprints en borduursels waar de klanten van Van Noten op zitten te wachten.
Hieronder volgen nog 6 andere opvallende fenomenen, gebeurtenissen en trends van op en rond de catwalks in Parijs.
1. Rick Owens als Manneken Pis
Terwijl Rick Owens een van zijn spektakelshows gaf in de fontein van het Palais de Tokyo, met modellen in gotisch leder en transparante plateauzolen die als vissen in troebel water duikten, trilden onze telefoons met het nieuws dat Anna Wintour zou opstappen als hoofdredacteur van de Amerikaanse editie van Vogue.
Owens sloot zijn show af met een tafereel dat leek geïnspireerd door een film van Cecil B De Mille. Het water spoot metershoog in de lucht, modellen hingen als acrobaten van een stalen toren, en op de oorverdovende geluidsband zong Klaus Nomi het refrein van Ding Dong The Witch Is Dead, over en over. De keuze voor dat nummer was allicht niet ingegeven door haar vertrek, maar grappig was het wel. Wintour was overigens zelf in Parijs voor enkele shows.
Na zijn show lokte Rick Owens zijn invités als een rattenvanger van Hamelen naar het Palais Galliéra aan de overkant van de straat — het verkeer moest even wachten — voor de vernissage van zijn overzichtstentoonstelling in het modemuseum, en bijhorend tuinfeest. In een donker zaaltje, verboden voor minderjarige bezoekers, stond hoog in de lucht een levensgroot wassen beeld van de Amerikaanse ontwerper, broek op de knieën, zijn mannelijk deel in de hand. Een krachtige waterstraal plensde metersdiep naar beneden. Troepjes bezoekers poseerden vrolijk in het gezelschap van de plassende Owens, en een bordje met opschrift ‘no photos allowed’. De échte Manneken Pis, in Brussel, vermomde zich ongeveer te zelfder tijd als Smurf.
Er waren afgelopen week méér aan mode gelinkte tentoonstellingen: een retrospectief van fotograaf Wolfgang Tillmans in het Centre Pompidou — gesponsord door Celine — en de greatest hits van couturier Paul Poiret in het Musée des Arts Décoratifs. Jonathan Anderson transformeerde de tent van Dior tot een museumzaal, waarin hij twee schilderijen van Chardin liet hangen.
2. De expo van Balenciaga
Demna liet net als Rick Owens een dubbelganger van zichzelf installeren, in zwarte joggingbroek en dito hoodie, als apotheose van de tentoonstelling Balenciaga by Demna, een overzicht van de greatest hits uit zijn tien jaar bij het Franse huis. Er waren 101 items, met onder meer de Triple S sneaker, een badjas van lederen veertjes, en een handtas die er van ver uitzag als een zakje chips.
De namaak-Demna sloot de tentoonstelling af, na een bruidsjurk. ‘Afsluiten met een trouwjurk, dat zou net iets té cliché zijn geweest’, zei Demna, die op 9 juli afscheid neemt bij Balenciaga met een coutureshow en onmiddellijk daarna bij Gucci aan de slag gaat. Zijn opvolger, Pier Paolo Piccioli, was er ook. De machtswissel lijkt vreedzaam te verlopen. Benieuwd wat PPP, die bij Valentino graag uitpakte met romantische baljurken, van Balenciaga gaat maken.
3. Op boerderijkamp met Doublet
Masayuki Ino van het Japanse label Doublet nam ons op de laatste, zinderende dag van de modeweek mee naar een volkstuin in het twintigste arrondissement van Parijs. We kregen er tamagoyaki, een soort omelet, als ontbijt — het logo van het label was in het ei gebrand — en een collectie die vol verwijzingen zat naar het leven op de boerderij.
Denk aan een trui als een gigantische sla, variaties op lederen laarzen, eierdoosjes als handtassen, en joggingpakken die open – en dichtgeritst konden worden tot je er uitzag als een banaan (er was ook een bruine, halfrotte versie).
4. Met Louis Vuitton naar India
De show van Pharrell Williams voor Vuitton stond in het teken van India, met een decor dat was ontworpen door Bijoy Jain van Studio Mumbai, een designer die vaak samenwerkt met de Brusselse galerie Maniera — hij ontwierp een uitvergrote versie van het Indische bordspel Snakes and Ladders — en muziek van (onder meer) de legendarische soundtrackcomponist A.R. Rahman (Yaara Punjabi).
Ook de kleren loensden naar India, met zongebleekte kleuren en opulente borduursels. Uit de archieven kwam een motief dat oorspronkelijk bedoeld was voor The Darjeeling Limited, een film van Wes Anderson uit 2007. Vuitton was altijd een bijzonder commercieel huis, en de flirt met India komt dan ook op het juiste moment. De Chinese consument houdt steeds meer zijn portefeuille dicht, terwijl in India nog een hele markt valt te ontginnen. De kans is kortom groot dat het in de mode de komende jaren nog veel vaker over India zal gaan.
Dat treft: op de officiële kalender van de mannenmodeweek stond dit seizoen voor het eerst een Indiase ontwerper, Kartik Kumra van Kartik Research. Het label opende onlangs een eerste boetiek in New York, introduceerde een eerste, kleine vrouwencollectie, en had een van de mooiste intiemste shows van de week.
5. Time to Read
Een van de fijnste accessoires van de week was een hoed bij KidSuper, het label van de Amerikaanse ontwerper Colm Dillane: een bloem waarvan de kelk op het hoofd van de modellen rustte. Dillane had een kinderboek geschreven en mede-geïllustreerd, The Boy Who Jumped The Moon — er lag een exemplaar op elk zitje; hardcover voor de front row; soft cover voor mindere gasten, en helemaal niets voor wie op de laatste rij zat — en op de catwalk was een metershoge versie van het boek geïnstalleerd.
De pagina’s werden tijdens de show omgedraaid. Heel mooi. Er waren nog shows en evenementen voor boekenliefhebbers: een Miu Miu Summer Read, waarbij romans werden weggegeven aan wie een paar uur wou aanschuiven; de ‘book totes’ van Dior waarop omslagen van enkele literatuurklassiekers waren afgedrukt (van Liaisons Dangereuses tot In Cold Blood).
6. De statements
Twee van de strafste shows afgelopen week: Jeanne Friot, die vorig jaar naam maakte met haar zilveren outfit voor de stalen ruiter die tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen over de Seine racete, gebruikte alleen transpersonen — en de kleuren van de transvlag — voor haar pakkende show op de binnenkoer van hôtel particulier in de Marais. Ze was ook een van de weinige ontwerpers die zich uitsprak tegen de oorlog, met een T-shirt waarop stond te lezen: ‘Bombing for peace is like fucking for virginity’, en zo is het maar net.
Willy Chavarria sprak zich uit tegen de ontmenselijking van migranten in de Verenigde Staten. De show begon met een groep van vijfendertig mannen in witte T-shirts die op de vloer gingen liggen, een actie in samenwerking met de American Civil Liberties Union. Er wordt gefluisterd dat Chavarria, die al voor Calvin Klein heeft gewerkt en sinds drie seizoenen een collab heeft met Adidas, de nieuwe artistiek directeur van Fendi zou worden. Dat zou een geïnspireerde keuze zijn, en vonken geven.
Enkele trends
- Heel, héééél korte shorts: die trend werd geïntroduceerd bij Prada in Milaan en verdergezet bij zowat iedereen in Parijs. Bij Dries Van Noten was amper een lange broek te bespeuren.
- Al langer aangekondigd, maar nu officieel: schoeisel wordt platter en fijner — vaarwèl, draagcomfort! De trendy man draagt voortaan sandalen of flipflops met zijn pak (Vuitton, Lemaire, Van Noten, Auralee). In aanverwant nieuws: Rick Owens, die van de olijke waterstraal, kondigde aan dat hij een OnlyFans zou openen met foto’s van zijn voeten.
- En ten slotte: dé kleur voor komende zomer wordt een oogverblindend, niets ontziend rood. Misschien is daar in tijden van oorlog iets voor te zeggen.
