Givenchy is dit seizoen invité van de mannenmodebeurs Pitti. De show vond plaats in de indrukwekkende tuinen van Villa Palmieri in Fiesole, in de Toscaanse heuvels net buiten Firenze. Het domein zou als setting hebben gediend voor Il Decamerone, de verhalenbundel van Giovanni Boccaccio uit 1350. Zoals wel vaker tijdens Pitti had de show iets magisch: een droomlocatie bij zonsondergang, een uitstekende casting, geweldige soundtrack -- Bruce Springsteens State Trooper met een electrobeat -- en een reeks sublieme, heel draagbare kleren kleren die perfect dit moment in de mannenmode samenvatten. Netjes, chic, met hier en daar een sporty element.

Clare Waight Keller -- vandaag een van de belangrijkste vrouwen in de mode -- gaf tijdens de beurs tekst en uitleg bij haar werk, en bij de mannenmode in het bijzonder.

Ik had tijd nodig. Mijn prioriteit lag bij de couturecollecties. Voor een huis als Givenchy is dat waar alles begint.

'De uitnodiging van Pitti kwam op een perfect moment. Ik vond het een fijn idee om in een villa te showen. Villa Palmieri heeft een Engelse tuin, een Franse tuin en een Italiaanse tuin: die mix van drie culturen zie je ook in Givenchy. Vroeger, toen ik voor Ralph Lauren werkte en later voor Gucci, ben ik heel vaak in Firenze geweest. Ik ken de stad erg goed, en ik ben ook vertrouwd met Pitti, met de sfeer die hier heerst tijdens de beurs.'

Beginnen bij de basis

Waarom het zo lang duurde voor ze zich aan een toegewijde mannenshow heeft gewaagd? 'Ik ontwerp tien collecties per jaar,' lacht ze. 'Ik had tijd nodig. Mijn prioriteit lag bij de couturecollecties. Voor een huis als Givenchy is dat waar alles begint. Ik wou eerst mijn visie voor het merk op punt stellen, om daarna dieper te kunnen graven. Intussen heb ik genoeg collecties ontworpen en een solide basis om de mannenlijn verder te ontwikkelen.'

Givenchy mannencollectie © GF

Het is niet zo dat Waight Keller geen aandacht had voor mannen. Haar shows in Parijs waren tot twee seizoenen geleden gemengd. In januari was er al een presentatie in Parijs met mini-shows, en ze liet zelfs mannen meelopen tijdens de couturedéfilés, wat toch wel uitzonderlijk is. 'Couture geeft je als ontwerper de mogelijkheid te experimenteren,' zegt Waight Keller. 'Met materialen en technieken, maar ook met bepaalde details, zoals schouders.'

'Ik heb bij Givenchy altijd koppels getoond, tijdens de shows maar ook in advertenties. De mannencollecties zijn wat omzet betreft even groot als de damescollecties. Voor mij vormen ze één geheel, en dat is de beste manier om een helder beeld neer te zetten van waar Givenchy voor staat. Je ziet die wisselwerking ook in de praktijk: sommige ideeën voor de dameslijn komen in de mannencollectie terecht, en vice versa. Dat gaat heel natuurlijk.'

Waight Keller maakte een duidelijke breuk met de esthetiek van haar voorganger Riccardo Tisci. Hij was destijds een van de eerste ontwerpers die streetwear adapteerde voor de luxesector. Waight Keller heeft geen schrik van streetwear - Givenchy lanceerde een collab met het Japanse merk Onitsuka Tiger - maar ze ziet Givenchy toch meer als een traditioneel luxemerk. Tailoring, in het bijzonder, is haar ding. Dat komt goed uit, want de mannenmode neigt opnieuw naar een formeler silhouet.

Van Baudelaire tot K-Pop

'In deze collectie hebben we de oude en de nieuwe wereld gecombineerd. Er zijn elementen uit de Art Nouveau en referenties naar de poëzie van Charles Beaudelaire. Ik heb gekeken naar wandtapijten uit de Renaissance die je in Firenze overal ziet. Hubert de Givenchy is zelf geboren in Beauvais (beroemd voor zijn wandtapijten, JB) en opgegroeid tussen de tapisseries van de manufactuur van Les Gobelins in Parijs. Enerzijds zie je klassieke jacquards met bloemenmotieven, anderzijds futuristische materialen die we gevonden hebben bij een fabrikant die gespecialiseerd is in kayakkledij. Het idee was om het idie van traditie te nemen en daar iets moderns van te maken.'

Ik kijk heel erg naar wat er vandaag gebeurt, naar hoe mensen zich kleden, en dan vooral in Azië.

'Ik kijk heel erg naar wat er vandaag gebeurt, naar hoe mensen zich kleden, en dan vooral in Azië, en in Korea in het bijzonder. Daar zie je echt een uitbarsting van zelfexpressie. De Koreanen zijn gepassioneerd door mode. Ik vind het fascinerend hoe ze zichzelf stylen. Er gebeurt heel veel in Korea dat nieuw is en anders. Er wordt geëxperimenteerd en dat is altijd interessant.'De ontwerpster haalde in Korea trouwens ook technisch geavanceerde materialen, zoals een gelakt nylon dat bijna net zo glossy lijkt als een vers van de band gerolde Hyundai. 'Ik geloof heel erg in die mix van rijk en opulent met high-tech.'

Givenchy mannencollectie © GF

Beïnvloed door de nineties muziekscene

'Er zijn jasjes met drie knopen, zoals in de nineties, en eerder zachte schouders. Heel licht en crispy. Dat is de look van moderne mannen vandaag, maar het is ook een terugkeer naar waar ik ooit ben begonnen (haar eerste job, in 1994, was bij Calvin Klein in New York, nvdr.). Ik was een grote fan van de muziekscene in de nineties. Natuurlijk heeft me dat beïnvloed.'

Volgende afspraak: de coutureshow van Givenchy in Parijs, begin juli, en de damesshow in oktober. In januari komt er opnieuw een mannendéfilé, dit keer thuis in Parijs.

Wat heeft Pitti nog te bieden ?

Pitti, 's werelds belangrijkste beurs voor mannenmode, wordt wel vaker als lanceerplatform gebruikt. Dat is ook dit seizoen zo. Marco De Vincenzo showde voor het eerst een toegewijde mannencollectie. De Vincenzo werkt sinds jaren als accessoireontwerper bij Fendi, aan de zijde van Silvia Venturini Fendi. Hij introduceerde zijn eigen merk in 2009, tijdens de Parijse coutureweek. Vijf jaar later verwierf luxegroep LVMH 48 procent van de aandelen van zijn bedrijf, en in 2016 toonde hij voor het eerst een capsule mannenmode. De show gisteren, in een gigantische serre, stond grotendeels in het teken van plissé.

Voorts staat het debuut van S.R. Studio LA. CA., het nieuwe modemerk van Sterling Ruby, op het programma. De Amerikaanse kunstenaar werkte verschillende keren samen met Raf Simons en het paar tekende zelfs één collectie als duo. Toen Simons bij Calvin Klein aan de slag was, werd ook Ruby veelvuldig ingeschakeld. Een van zijn doeken figureerde in de eerste grote campagne van Calvin Klein 205W39NYC. Ruby werkte ook mee aan showdecors, en was verantwoordelijk voor de herinrichting, in kanariegeel, van het intussen gesloten vlaggenschip van CK aan Madison Avenue. S.R. Studio LA. CA. wordt een gemengde lijn, gebaseerd op de artistieke experimenten van Ruby.