Mil, de baas, kookt. Ralf, de ober, zorgt voor een vlotte bediening. De twee zijn rotten in het vak en hun nieuwe eethuis Lavendel Blauw is een schot in de roos.

Hier had ik gedurende een aantal jaren willen uitkoken”, zegt Mil Berbé (links op de foto, met zoontje Sebastiaan achter hem). Van dat op zijn gemak ‘uitkoken’ komt niet veel in huis, want zijn laatste project Lavendel Blauw krijgt veel aandacht. Ralf – maître d’hotel, sommelier en garçon – moet heel wat mensen die in de deuropening verschijnen, teleurstellen omdat er geen plaats meer vrij is. Mil Berbé is in Leuven geen onbekende: hij stond aan de basis van succesvolle restaurants als Beluga, de Blauwe Zon en de Blauwe Maan. De Blauwe Zon (Tiensestraat) werd overgelaten aan het personeel en de huidige kok schrikt er niet voor terug om yoghurt van Noorse zalm, een chi-curry van kabeljauw met muntkroketjes of kaasburger van bosduif op appelsienmousseline op het bord te brengen. Het pand van de Blauwe Maan (Mechelsestraat) kon Mil voor een redelijke prijs kopen en werd vanbinnen eigenhandig door hem versierd. Voor deze vlotte brasserie met wereldkeuken richtten Mil en zijn vaste kok een bvba’tje op. Zo houdt Mil een vinger in de pap. Lavendel Blauw is te vinden in een studentenbuurt in een voormalig studentenhuis, dat radicaal werd gestript. Licht, lucht en warme kleuren zijn de elementen die maken dat het aangenaam toeven is in een ruimte die kaal is zonder kaal te zijn. Lavendel Blauw is kleiner van formaat dan vorige eethuizen en daardoor beter controleerbaar. Mil Berbé kan het alleen af in de keuken. Hij weet precies wat hij bereidt en doorgeeft, en dat is een kwaliteitsgarantie. De chef-kok kookt met overtuiging en niet met het hoofd maar met de buik. Hij kiest voor eenvoudige, oorspronkelijke bereidingen, gebaseerd op kwaliteitsproducten die in hun waarde worden gelaten. Dus hier geen liflafjes en gepriegel met torentjes, want iets dat compleet is, heeft geen ondersteuning nodig. Dat geldt ook voor de bediening: Ralf de ober doet aangenaam gewoon. Wij kwamen op een doordeweekse avond, troffen geen arme studenten maar wel begoede mensen, zoals universiteitsprofessoren, zakenlieden en een beetje chique dames. Ralf brengt de wijnkaart, die flesjes met kleine prijsjes verzamelt. Op zijn aanraden ging de kurk van een in Australië geliefde Mad Fish Premium ’97, een weelderige en gevaarlijk-koppige rode wijn. De Mad Fish Premium smeekt om kruidige gerechten, zoals de geproefde malsgebakken inktvisjes in een mediterraan looksausje (495 fr.) en de voorbeeldig bereide bio-entrecôte met wittewijnbéarnaise en in huis bereide lekkere dikke frieten (640 fr.). Aan de andere kant van de tafel was er een onsamenhangende en niet overtuigende mezze met van alles een beetje (460 fr.) en een royale portie op het vel gebakken baars, met aardappelpuree opgeklopt met boter en olijfolie en een luchtige coulis van erwtjes.

Lavendel Blauw: Ravenstraat 38, Leuven. Tel. 016-20 53 35. Gesloten op zaterdagmiddag en zondag. Lunch 580 fr., marktmenu 1100 fr. XXX (drie koksmutsjes)

De beoordeling van de keuken gaat van 1 tot 5 koksmutsjes: 1: negatief, 2: redelijk, 3: positief, 4: aanbevelenswaardig, 5: uitmuntend.

Pieter Van Doveren / Foto: Jan Caudron