Les Fous: Mechelsestraat 2, 2550 Kontich. Tel. (03) 457.48.31. Zondagavond en maandag gesloten.

Les Fous is het nieuwe restaurant van Ben Lauwers en Wim Janssens: ondanks de naam doen de twee het helemaal niet gek.

L es Fous, prettig culinair gestoord, staat er op het uithangbord van een nieuw restaurant in het hartje van Kontich. Dat ongewone gebeuren wilden wij van dichtbij meemaken. Het gekkenhuis heeft een lichte en elegante inrichting die thuishoort in de categorie ‘nieuwe deftigheid’. Transparante stoffen die als draperieën losjes voor de ramen hangen, een vloer van nieuw hout, in warme pasteltinten gekwaste muren, stoelen met tot op de grond hangende jurkjes, een bar met roestvrijstalen achterwand en marmeren platen met brokkelrand om de ruimte te breken: aan deze hedendaagse plastische bekoorlijkheid is weinig geks te bespeuren. De ‘kaakwalsmuziek’ op de achtergrond was zelfs een beetje banaal. Aan tafel stond een doodernstige, bijna overdreven correcte jongeman. Geen krankzinnigheid, verstandsverbijstering of dwazigheid, de enige stoornis die we bij hem ontdekten was een ernstige vorm van de ‘asjeblieft- en heeft-het-gesmaakt-ziekte’. De patiënt bleek Wim Janssens te zijn, een van de twee piepjonge bazen en eigenlijk bedoelde hij het vreselijk goed. Wim Janssens en zijn kokende vennoot Ben Lauwers openden begin juli Les Fous. De twee kennen elkaar van het Antwerpse Cook Museum, waar Ben chef-kok was en Wim voor de bediening zorgde. De twee compagnons zijn samen nog geen 50 jaar oud en zijn echte werkgekken, die alles doen om van Les Fous een succes te maken. Dat schijnt aardig te lukken. Les Fous heeft meer te bieden dan een sierlijk interieurtje: er is ook nog de voorzichtig avontuurlijke keuken, het aantrekkelijk geprijsde vijfgangenmenu en een ‘plezante’ wijnkaart met flesjes afkomstig uit 11 verschillende wijnlanden. Succesnummers van de spijskaart zijn: gerookt speenvarken filet tandoori met spaghetti van koningskruid en asperges (495 fr.) en geroosterde ossenhaas met goudsbloem, spek en wokgroenten (735 fr.). Blikvangers van de wijnkaart zijn: Babich Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland (875 fr.) en Breteches de Kefraya uit Libanon (11OO fr.). Wij kozen het vijfgangenmenu (1195 fr.) en betaalden 555 fr. voor het wijnassortiment. Een aangenaam-droge Bergerac, château Grinou’98, begeleidde de eerste drie gerechtjes: mousse van eend met citrusvruchten en puree van avocado, een soepje van spinazie en Thaise basilicum, en in couscous gerolde en, naar onze mening, te lang gebakken en daardoor droge tonijn op een bed van kruidensla. De tweede fles vermelde El Meson op het etiket, wat stond voor een wat lichte rode wijn uit de Rioja. Er kwam een bord met een medaillon van gebakken struisvogel op een nest van puree van aardappel en mosterd, met shii-take in jus en versierd met gefruite raketsla. Wim veegde keurig de kruimeltjes van tafel. De verzorgde en gevarieerde maaltijd met royaal geschonken wijnen werd afgesloten met een soufflé van cassis met gepaneerd en gefrituurd bananenijs en saus van Batida de Coco. Hierbij werd een feestelijk glaasje Brut Cattin, crémant uit de Elzas geschonken.

XXX

De beoordeling van de keuken gaat van 1 tot 5 koksmutsjes: 1: negatief, 2: redelijk, 3: positief, 4: aanbevelenswaardig, 5: uitmuntend.

Pieter van Doveren