Voor de textielindustrie is de economische crisis voltooid verleden tijd. Met als gevolg een zorgeloos lichte, soms behoorlijk dolle zomergarderobe.

De invloed van de economie op de mode is groter dan ooit tevoren. Gaat het slecht, zoals tijdens de recessie van de voorbije jaren, dan denken de huursoldaten van de textielindustrie diepzwart. Gaat het beter, dan kan de pret niet op. De bonte carnavalesthetiek die de komende zomer overheerst, suggereert dat in de directiekantoren van luxehuizen de afgelopen maanden nogal wat vreugdekreten zijn geslaken. De jackpot was even vastgeroest, maar werkt nu weer. En the only way is up. Heeft de mode geleerd van de crisis ? Ja en neen.

Enerzijds blijven de grote huizen overtuigd van de kracht van pocherig machtsvertoon (zie de groots opgezette catwalkspektakels van merken als Chanel en Dior, in Parijs en op verplaatsing). Anderzijds lijken ze min of meer te hebben begrepen (het was ooit anders) dat veel van hun klanten niet noodzakelijk jonge Slavische maagden zijn met onwaarschijnlijke maten. Hoe verklaar je anders dat dit seizoen blijkbaar in het teken staat van de volwassen vrouw ? Het icoon van zomer 2011 is écht. Niet noodzakelijk piep, maar ze heeft karakter.

Nu bestaat er natuurlijk een hele school van modeontwerpers die nooit anders hebben beweerd dan dat ze zich in het zweet werken voor echte vrouwen of sterke vrouwen, dames van vlees en bloed (je moet al een oen zijn om als ontwerper het tegenovergestelde te beweren, of juist erg moedig). Maar kijk, dit seizoen verschenen er daadwerkelijk volwassen vrouwen tussen de Russische meisjes op de catwalks. Niet noodzakelijk ‘gewone’ dames (dat hoeft ook niet). Maar afgestofte supermodellen, zoals Marie Sophie Wilson bij Véronique Leroy of Amber Valetta bij Balenciaga, en waarachtige legenden, zoals Marisa Berenson bij Tom Ford of Ines de la Fressange bij Chanel. Ook bij de presentatie van het debuut van Giles Deacon voor Ungaro pronken nogal wat legendarische dames.

Actrice Tilda Swinton dient tegenwoordig als de Isabella Rosselini van de eenentwintigste eeuw, opgevoerd in 101 reclamecampagnes, van Pringle of Scotland tot Pomellato, en daarnaast ook muze van Haider Ackermann. Ook niet onbelangrijk : de moderedactrices op de front rows van Milaan, New York en Parijs. De vrouwen die het in de mode voor het zeggen hebben, zijn zowat allemaal de vijftig voorbij, van Carine Roitfeld, tot voor kort chef van Vogue Paris, tot Anna Dello Russo van Vogue Nippon (om van Anna Wintour nog te zwijgen). Jong is out en oud is in.

TREND 1 : BRAZILIAANSE NACHTEN.

WILDE PRINTS – BONTE KLEURENCOMBINATIES – OPTIMISTISCHE KITSCH – CARNAVAL IN RIO – AFRIKA

Volwassen betekent niet noodzakelijk saai. En volwassen en exuberant zijn niet noodzakelijk tegenstrijdig. Dat bewijst (opnieuw) Anna Dello Russo. De Italiaanse editor at large van de Japanse Vogue met haar crazy outfits en haar website in mank Engels is in recordtempo een modesensatie geworden, en behoorlijk invloedrijk. Een heel hoofdstuk van de zomermode lijkt dit jaar op maat van Dello Russo gemaakt : opvallend, felgekleurd, en met opvallend veel referenties naar de jungle (Brazilië, Afrika, Saint-Tropez). Zie de bananenprints en aapjes bij Prada, reuzenpanda’s en Carmen Miranda-oorringen bij Louis Vuitton, in pailletten uitgevoerde palmbomen bij Manish Arora, en verder heel veel bloemen en andere natuurreferenties (D&G, Tim Van Steenbergen, Stella McCartney, of nog houtenprints bij Rodarte). Kitsch, welzeker, maar in de tropen mag dat.

TREND 2 : ‘T WAS AAN DE COSTA DEL SOL.

GEEL – ORANJE, FLUO – TIE-DYE

Geel en oranje, al dan niet fluo, zijn zonnekleuren en het is dan ook geheel terecht dat zij de zomer domineren. En het is nergens méér zomer dan bij Prada en Cacharel, waar jonge Belg Cédric Charlier zijn derde, en tot nu toe beste collectie presenteert : hij verblindt ons in geel en oranje. Idem dito bij Damir Doma, die na een weifelend debuut vorig seizoen een veel sterker (en vrouwelijker) beeld neerzet.

Ook elders zijn de kleuren fel en gesatureerd. Primair als in een schilderij van Ellsworth Kelly bij Céline of Haider Ackermann. Bij Dries Van Noten lijken de kleren soms overbelicht. De kleuren zijn zozeer weggevaagd dat ze opnieuw wit worden. Tie-dye is er verder ook bij Cacharel en Christian Wynants.

TREND 3 : ALS DE WITTE ROZEN BLOEIEN GAAN.

WIT – VEDERLICHTE STOFFEN – TRANSPARANTIE – PERFORATIES – PLISSÉ

Wit is antioud en antikitsch : het is de kleur van blank canvas, van maagdelijkheid. En dit seizoen : van New York. Bijna alle Amerikaanse ontwerpers showen sneeuwwitjes bij de vleet, van Alexander Wang tot Calvin Klein Collection. In Milaan zijn Dolce e Gabbana in kantklossersmodus.

Wit is licht, en licht contrasteert met zwart (bij de usual suspectsYohji Yamamoto en Ann Demeulemeester), maar net zo goed met zwaar : hier een bijna winterse zwartleren jekker ( Burberry, Balmain), daar knus breigoed ( Mus). De tijdgeest neigt toch eerder naar gewichtloos. Naar voiles, zijdes en chiffons. Gebruikt voor barely there jurken (het liefst lang, zoals bij Chanel) en pantalons. De benen worden bedekt, maar de navelstreek wordt opvallend dikwijls vrijgelaten, en perforaties en transparantie zijn populair.

TREND 4 : ONDER DE RODE LANTAARN AAN DE HAVEN.

MARINESTREPEN – JARENVIJFTIGPIN-UPS

John Galliano zet bij Dior een voet aan wal in de fifties : zijn modellen dragen kapsels à la Bettie Page (de legendarische pin-up), en wachten ongeduldig onder een palmboom op de terugkeer van hun sailor boys. De Japanse Tsumori Chisato, die de twintigste verjaardag van haar merk viert, heeft marinestrepen (en lieveheersbeestjes en naïef getekende luipaarden) voor een verrukkelijk speelse collectie. Verleidelijke marinestrepen zijn er ook bij Prada.

TREND 5 : ZACHT ORANJE ROZEN (HOMMAGE AAN YVES SAINT LAURENT).

ONGEWONE KLEURENCOMBINATIES – SMOKINGS – SAFARI-JASJES – MAROKKO

De grote YSL-overzichtstentoonstelling in Parijs van begin vorig jaar heeft een bataljon ontwerpers aan het nadenken gezet. En zie, vooral de discoperiode van Yves Saint Lauren spreekt op dit moment tot de verbeelding. Typisch Saint Laurent zijn de opvallende kleurencombinaties, de smokings, de safari-jasjes. Zie Marc Jacobs, Haider Ackermann, Jil Sander (waar Raf Simons dit seizoen flirt met de codes van couture), Etro en Fendi.

De geest van de frêle ontwerper waart ook bij Gucci, of nog bij Céline (subtiele referenties aan Marokkaanse tegels). Zelfs de collectie van Stefano Pilati voor Yves Saint Laurent, is dit keer ontegenzeglijk very YSL. Oef !

TREND 6 : KERSENBLOESEM IN YOKOHAMA.

AZIË

China was al langer een belangrijke afzetmarkt voor de textielindustrie, maar dat belang neemt elk jaar exponentieel toe (zie ook ons dossier, pagina 76). Geen wonder dat er meer Aziatische modellen op de catwalks verschijnen. De lokroep van Azië zit soms ook in de kleren verwerkt. Neem bijvoorbeeld de collectie van Marc Jacobs van Louis Vuitton. Die is opgevat als een ode aan kitsch (op elke stoel in het Carré du Louvre ligt een citaat uit Susan Sontags Notes on Camp), maar zit vol verwijzingen naar het Verre Oosten – een panda, een cheongsam-jurk. Meer chinoiserieën en/of Japanse elementen bij Kenzo en Hussein Chalayan.

TREND 7 : DE BEDELAAR VAN PARIJS.

PUNK – LEREN JEKKERS – ZWART

We noteren de zoveelste comeback van punk. Vooral bij Balmain (Sid Vicious op de soundtrack) en Balenciaga ( streetcasting en meer leder). Maar er zijn ook referenties aan punk – of tenminste : leren jekkers – bij onder meer Haider Ackermann, Burberry en zelfs Céline. Ann Demeulemeester heeft een bondagemoment (in zwart of wit). Bij Limi Feu hebben de modellen Doc Martens aan hun voeten.

TREND 8 : EERBIED VOOR JOUW GRIJZE HAREN.

VOLWASSEN MODELLEN (HET LIEFST CELEBRITY’S) – INGEHOUDEN CHIC – LANGE JURKEN

Volwassen vrouwen houden van volwassen mode, en dus mag het geen wonder heten dat de sobere, ingehouden collecties van Phoebe Philo voor Céline zo’n succes zijn, of dat Alber Elbaz van Lanvin wereldwijd op handen wordt gedragen. Een jurk, vindt Elbaz, moet in eerste instantie goed zitten. Voor het laatste defilé van Lanvin liet hij in allerijl de ongemakkelijke stiletto’s aan de voeten van zijn modellen vervangen door schoenen met platte zolen. De show begon met meer dan een uur vertraging, maar Elbaz zorgde wel – zo zal nog blijken – voor een sleutelmoment in de modegeschiedenis van de vroege eenentwintigste eeuw.

Noot : de langere rok is een van dé trends voor komende zomer. Wat opportuniteiten biedt voor de textielindustrie : niemand heeft het silhouet al in huis (het is een zogeheten game changer). Van dezelfde esthetische school : lange pantalons en wapperende silhouetten.

TREND 9 : IK WIL GEEN PARELS UIT HAWAÏ.

FONKELENDE STOFFEN – PAILLETTEN

Blingbling zou in feite al lang een verre herinnering aan de jaren nul moeten zijn, maar lovertjes, brons, zilver en goud blijven geliefd. Ze worden wel anders gebruikt dan weleer. Discreter, misschien. Zie onder meer A.F. Vandevorst (een zowel letterlijk als figuurlijk schitterende riddercollectie, een van onze favorieten dit seizoen), het Japanse merk kolor, en Dries Van Noten.

TREND 10 : MAG IK VAN U EEN LIFT MIJNHEER ?

OVERSIZED MANNENHEMDEN – DITO JASSEN

Het wordt een supervrouwelijk seizoen, maar toch noteren we hier en daar invloeden uit de mannengarderobe – waarmee we, via een omweg, opnieuw bij Saint Laurent belanden. Er zijn veel oversized hemden en jassen. Het klassieke mannenhemd wordt heruitgevonden door Maison Martin Margiela (dat er een soort dozen van maakt) en Viktor & Rolf (het duo knutselt een trouwjurk uit oversized manchetten).

En tot slot nog een kort saluut aan het adres van Mary Servaes, de Zangeres Zonder Naam, uit wier rijke oeuvre we onze verschillende trends hebben geput.

DOOR JESSE BROUNS . FOTO’S CATWALKPICTURES