Seks en de klare lijn
Italo Zucchelli herinterpreteert de esthetiek van Calvin Klein voor de eenentwintigste eeuw. “Calvin provoceerde met een affiche, een foto. Ik doe het liever op de catwalk.”
Het merk Calvin Klein is, althans op het eerste gezicht, een uit zijn voegen gebarsten textielmastodont, met eindeloze lijnen, licenties en divisies, van Underwear tot Home. Calvin Klein Collec-tion, het meest exclusieve label van de groep, heeft twee ontwerpers, met elk een eigen team. Francisco Costa tekent de dameslijn. Italo Zucchelli, met wie we vandaag in Milaan samen zitten, is verantwoordelijk voor de mannenmode. De Italiaanse ontwerper (hij komt uit de buurt van Genua) arriveerde in New York in 2001, ingelijfd door Calvin Klein zelve. Zucchelli assisteerde de ontwerper eerst een jaar met de damescollecties, gevolgd door vier seizoenen op het mannendepartement. In 2002 verkocht Klein zijn modebusiness aan de textielkolossus Phillips Van Heusen Corp (dat recentelijk ook Tommy Hilfiger heeft ingelijfd). Niet veel later zette hij een punt achter zijn carrière als ontwerper, en sindsdien heeft Italo Zucchelli het voor het zeggen bij Calvin Klein Collection, tenminste als het over mannen gaat.
“Na het vertrek van Calvin”, zegt hij, “heb ik enerzijds zijn erfgoed verder ontwikkeld, en anderzijds een persoonlijke toets aangebracht. Dat heeft even geduurd, maar nu zit het denk ik wel goed. Maar het is wat mij betreft ook noodzakelijk dat een merk evolueert. Calvin Klein is sexy. De kleren zijn effortless. Modern, grafisch, aantrekkelijk. Heel puur ook. Het is een tijdloze esthetiek, die dus altijd relevant zal blijven. Maar die je als ontwerper wel moet herinterpreteren voor vandaag. Het is een mooi vertrekpunt.”
“Mijn eigen inbreng, die zie je misschien vooral in het materiaalonderzoek. Nieuwe technologieën, high performance. Calvin was daar minder mee bezig, maar dat is normaal : we leven in andere tijden.” Zucchelli verrast ook graag geregeld. Met jongens in leggings, met transparante pakken. Het opvallendste stuk tijdens zijn recente show voor volgende zomer was een doormidden gesneden bomberjack ; alleen de bovenste helft blijft over, en wordt gedragen met liefst niets eronder (alleen geschikt voor mannen met perfecte buikspieren ; zelf zijn we al flink aan het trainen, hopelijk met resultaat tegen juli volgend jaar). “De ene keer zijn de reacties goed, de andere keer minder.”
“Ik houd ergens wel van ranzig, mijn mode heeft ongetwijfeld een seksueel, sleazy aspect. Ik provoceer graag, zoals Calvin dat ook deed, destijds. Maar hij zou geprovoceerd hebben met een foto, met een reclamecampagne, terwijl ik het graag doe op de catwalk. De allereerste reclameaffiche die ik zag van Calvin Klein, lang geleden in Italië, was er een met een model in niets dan een onderbroek. Fantastisch beeld, mooie jongen, prachtig lichaam. Calvin speelde met seksualiteit, hij was vaak controversieel. Zijn boodschap was nieuw, terwijl zijn product veeleer klassiek was. Ik ga voor een nieuwer product.”
Uitgepuurde lijn
Zucchelli kan, alleen al door zijn ervaring, een überminimalist worden genoemd. Vóór Calvin Klein had hij een andere paus van de klare lijn als werkgever : Jil Sander. “Ik ben na al die jaren perfect vertrouwd met die uitgepuurde stijl. En die leunt ook helemaal aan bij mijn eigen, persoonlijke smaak. Voor mij was het bijzonder interessant om met zowel Jil als Calvin te kunnen werken. Hun esthetiek was vergelijkbaar, maar ze hadden wel een totaal verschillend uitgangspunt. Europees en intellectueel voor de ene. Amerikaans en sexy voor de andere.”
Zucchelli is, zoals gezegd, niet de enige creative director bij Calvin Klein. De Braziliaanse ontwerper Francisco Costa ontfermt zich over Calvin Klein Collection voor dames. Kevin Carrigan, een Amerikaan, is verantwoordelijk voor de goedkopere lijnen, Calvin Klein Jeans en ck Calvin Klein. En dan is er nog een directeur voor accessoires, de Duitser Ulrich Grimm. De vier ontwerpers werken volgens Zucchelli niet of nauwelijks samen. “We werken allemaal voor Calvin Klein. Dat is het enige wat ons bindt.” De werkritmes zijn te verschillend, de timing van een commerciële ondergoedcollectie is heel anders dan die van een prestigieuze catwalkshow. “We doen ons eigen ding. Maar op een bepaalde manier is er toch een link, waarschijnlijk omdat we in het verleden allemaal met Calvin hebben gewerkt.” Hoe groot is de invloed van art director Fabien Baron, van wie het agentschap de reclamecampagnes overziet ? “Hij heeft veel invloed, absoluut. Hij brengt coherentie in het imago van Calvin Klein. Hij moet zorgen dat er een lijn in zit.”
“Maar dat gezegd : ik ben erg hands-on. Ik kies de fotograaf voor de campagnes, de modellen. Ik vertel de fotograaf wat ik wil zeggen, wat mijn inspiratie is voor een collectie. Ik ben altijd aanwezig bij de fotosessies. Dat is belangrijk. De boodschap die je met een show uitdraagt, moet perfect vertaald worden in de campagnes.”
Zucchelli heeft altijd geweten, beweert hij, dat hij ooit in de Verenigde Staten zou terechtkomen. “Ik kan niet zeggen wat me bezielde, maar ik was er als kleine jongen al van overtuigd dat ik niet in Italië zou blijven. Als ik ooit naar New York ga, zei ik vaak, dan kom ik nooit meer terug. En dat is precies hoe het gegaan is.”
Hij heeft sinds kort de Amerikaanse nationaliteit. Hij voelt zich perfect thuis in Manhattan. “Ik ben geen typische Italiaan, nooit geweest overigens. Ik zie er niet bijzonder Italiaans uit. Ik heb ook niets met voetbal.” Hij zegt dat hij gruwelt van Italiaanse muziek. Het bewijs schuilt in zijn iPod, waarin hij hoop en al tien Italiaanse liedjes bewaart, naast negentienduizend negenhonderd negentig nummers, of daaromtrent, in andere talen.
Hij keert nochtans graag en vaak terug naar Italië. Calvin Klein heeft een Europees hoofdkwartier in Milaan, een oud industrieel pand ten zuiden van het centrum. Het bedrijf showt er regelmatig de mannencollectie, en dan vooral het zomeraanbod omdat de Fashion Week van New York, in september, in feite te laat komt voor de inkopers van herenmode. De kleren van Calvin Klein Collec-tion worden ook in Italië gemaakt. “Het is voor mij fascinerend om Italië met een zekere afstand te bekijken.”
Dit is, vindt Zucchelli, een opwindend moment voor mannenmode. “Mannen zijn opener dan vroeger. Ze experimenteren graag, ze spelen meer. Kleur is niet langer problematisch. Toen ik voor het eerst meer kleur in mijn collecties stopte, dacht ik dat ik daarmee vooral stylisten een plezier zou doen. Kleur was goed voor de modereportages in de tijdschriften. Maar de klanten, dacht ik, zouden altijd neutrale kleuren verkiezen. Bleek dat fel het ook op de winkelvloer goed deed. Wat toont dat mannen geïnteresseerd zijn in vernieuwing.” De verruiming van de mannengarderobe is volgens Zucchelli een globaal fenomeen, al zijn er natuurlijk landen, zoals Japan, waar het sneller gaat dan elders. “Europa is mee, in de Verenigde Staten zie ik ook een evolutie, maar op een andere manier. We kregen onlangs een vraag van een klant, een berg van een kerel uit Dallas, maat 54, echt geen fashion guy. Die man wou koste wat kost zo’n felblauw pak uit de collectie. We hebben het speciaal voor hem laten maken.”
Het vloeibare pak
Zoals hij regelmatig naar Milaan vliegt, zo reist de ontwerper ook door Amerika. “Europa ken ik, New York ook. Maar de rest van Amerika is, zoals iedereen weet, heel anders dan New York. Het is altijd goed te weten wat gewone mannen dragen. Wat ze verwachten van een merk als Calvin Klein. Wat ze echt willen. Ik doe regelmatig winkelbezoeken, dan praat ik met de verkopers, met de managers van het plaatselijke warenhuis van Saks Fifth Avenue of Neiman Marcus. Dat is echt interessant, ook vanuit een creatief standpunt. Je merkt dat mannen voor alles openstaan, zelfs als je dat niet onmiddellijk verwacht. Het was voor mij een verrassing dat onze transparante jasjes het goed zouden doen. Idem dito voor de liquid suit van vorig jaar. Dat was een regelrechte hit.” Dat zogeheten vloeibare pak, opgevoerd in de reclamecampagne van Calvin Klein, en gemaakt van een glanzend hightechmateriaal, is typisch voor de stijl van Zucchelli. All American, maar uitgepuurd, en zonder nostalgie. “Mode gaat voor mij over kijken naar de toekomst, en dus ook over nieuwe technologie. Ik ben geïntrigeerd door ongewone materialen, en ik probeer die ongewone materialen te gebruiken op ongewone manieren.” Hij verwijst naar een bijna Jackson Pollockiaans gespikkeld pak in zijn collectie voor volgende zomer ; dat blijkt gemaakt van gebleekt denim. (Hij laat zich ook inspireren door die twintigduizend nummers op zijn muziekspeler, door kunst, natuur, “Een moment, soms : voor mij is inspiratie een eerder etherisch concept.”)
Wat vindt Zucchelli van het veelvuldig gebruik van celebrity’s in de mode ? Acteurs lijken stilaan onmisbaar, vooral voor de multinationals (die de nodige budgetten hebben om ze in te lijven). Ook Calvin Klein haalt geregeld vedetten uit de kast. Al is de ster van de campagnes van Zucchelli nog gewoon een model : David Agbodji. “Celebrity’s,” bevestigt Zucchelli, “zijn ontzettend belangrijk, ook in de mannenmode. Maar je moet heel erg opletten wat je ermee doet. Als je er eentje uitpikt, voor je front row, voor een campagne, dan moet dat zin hebben. Het moet kloppen, geloofwaardig zijn. Voor advertenties is het überhaupt beter om te werken met jonge mensen. Iemand die nog geen grote ster is, maar die het wel gaat worden. Voor onze laatste show in New York, vorig seizoen, hadden we vier fantastische acteurs op de eerste rij. Ze zagen er geweldig uit, en dat geeft zeker extra appeal aan je show. Die jongens pasten in het plaatje. Ryan Philippe, Chase Crawford. Heel Amerikaans, heel aantrekkelijk, ze hadden gerust kunnen meelopen. Leuk dus, maar ik ben zeker niet iemand die wanhopig achter sterren aanloopt.” Wat doet hij liever ? “Ik vertrek over enkele weken naar Tokio, voor research. Ik ben gek op Tokio, het is een fantastische plek om aan onderzoek te doen. Boeken kopen, kleren bekijken…” Bij ons heet zoiets vakantie. “Ja,” geeft Italo Zucchelli toe, “dat is het natuurlijk ook een beetje.”
Door Jesse Brouns
“Je merkt dat mannen nu voor alles openstaan. Het was zelfs voor mij een verrassing dat onze transparante jasjes het goed zouden doen.”
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier