INGEPAKT VOOR 2012

Dior Homme. - Louis Vuitton. - Phillip Lim. - Acne. - 1. Hermès. - 2. Miharayasuhiro. - 3. Burberry Prorsum. - 4. Mugler. - 5. Maison Martin Margiela. - 6. Paul Smith. - 7. Salvatore Ferragamo. - 8. Versace. - 9. Missoni.- 10. Gucci. - D&G. © GF / CATWALKPICTURES

KOMENDE WINTER STAAT IN HET TEKEN VAN PAKKEN EN LANGE MANTELS. FORMEEL, MAAR NIET TÉ. EEN VERSLAG VAN DE MANNENMODEMARATHON IN MILAAN EN PARIJS.

De komende winter wordt eerder formeel, met een focus op het pak, en hier en daar een wijder, langer silhouet (sommige mantels lijken geleend van het Chinese Volksbevrijdingsleger). Oversized, maar niet morsig. Ergens tussen Hollywoodcrooner (een jonge Johnny Mathis) en David Byrne in de periode van Stop Making Sense.

Een pak hoeft niet klassiek te zijn, maar is dat vaak wel. Niemand verwacht tomeloos geëxperimenteer bij Ermenegildo Zegna, Canali, Brioni of Corneliani. Maar andere, minder aan hun eigen geschiedenis vastgeketende merken en ontwerpers vinden het pak opnieuw uit voor een jongere generatie. We noteren daarbij dat de schouder wraak neemt, en soms (maar niet altijd) opvallend breder is geworden. De broek twijfelt nog, tussen skinny (geïnspireerd door scuba diving bij Neil Barrett) en extrawijd (in glanzend vinyl bij Raf Simons). Een wollen korte broek kan ook, eventueel gedragen over een paar collants (bij Miharayasuhiro en Sacai Men). Zo’n shortje met collants ziet er overigens mannelijker uit dan het klinkt. Het hele winteraanbod is sowieso behoorlijk viriel. Jasjes zijn breed, maar behoorlijk kort (zeer kort bij Dolce e Gabbana). Mantels zijn vaak overdreven lang (van Emporio Armani tot Damir Doma). De duffelcoat is overal (van Burberry Prorsum tot Raf Simons).

DE WINNAARS

Dries Van Noten wint de winter met zijn door David Bowie geïnspireerde garderobe voor eenentwintigste-eeuwse dandy (zijn camel jasjes met contrasterend bont of een kraag van wit katoen of must have status). Lanvin en Bottega Veneta zijn, zoals gewoonlijk, uitstekend. De ingehouden, comfortabele chic van ontwerpers Lucas Ossendrijver en Tomas Maier geeft al langer de toon aan, en ligt aan de basis voor de golf van elegantie die door de winter van 2012 waart. Andere favorieten dit jaar zijn Sacai Men en Marni. Ontwerpster Chitose Abe van Sacai presenteerde haar mannencollectie voor het eerst officieel aan de pers in Parijs (we wilden alles onmiddellijk mee naar huis nemen, maar dat bleek jammer genoeg niet mogelijk).

De collectie van Marni is op een verwante manier jong en modern, met contrasterende materialen, opgewekte kleuren en nogal wat elementen uit de workwear-traditie. Gemakkelijk draagbaar, en tegelijk ook zeer apart. Stephan Schneider, die blijkbaar almaar meer onder de moderadar werkt, heeft elegante jasjes met gebreide revers. Goede punten ook voor Albino deuxième, een merk dat sinds vorig seizoen een mannencollectie in Milaan showt, en voor Walter Van Beirendonck, met een bijzonder mooie, Afrikaans geïnspireerde show in Parijs die een soortgelijke sfeer uitstraalt als de foto’s van Viviane Sassen.

EEN DISCRETERE VORM VAN LUXE

De luxemerken lijken meer in zichzelf gekeerd dan anders en dat is geen slecht nieuws. Bij Dior Homme en Louis Vuitton, en zelfs Lanvin, komt de inspiratie van de achterbakse, maar allicht esthetisch verantwoorde amishsekte. De silhouetten van Kris Van Assche voor Dior Homme zijn eenvoudiger dan voorheen, beheerster, alsof de ontwerper zich meer op zijn gemak voelt. De vraag blijft voor wie de kleren van het merk nu precies bedoeld zijn. De collectie van Paul Helbers voor Vuitton is dan weer zo understated dat ze in zekere zin bijna onzichtbaar wordt. Op die manier gaat er meer aandacht naar de nieuwe tassen van het merk, en misschien is dat ook de bedoeling. Maar los daarvan kunnen we de neiging naar een discretere vorm van luxe alleen maar verwelkomen.

DE CATWALKDEBUTANTEN

En verder ? In Milaan wordt de presentatie van nieuwkomer Umit Benan uitvoerig geprezen. De in Milaan gevestigde Duitse ontwerper van Turkse afkomst maakt pakken voor echte mannen, vetrolletjes incluis. Zijn collectie heet Investment Banker, wordt voorgesteld in de bar van een hotel, en refereert aan American Psycho, de toch wel wat schrikwekkende roman van Brett Easton Ellis. Opgelet, kortom, voor een man in Umit Benan.

In Parijs opent en sluit de modeweek met een handvol catwalkdebutanten, te beginnen met Nicola Formichetti voor Mugler. Formichetti, die geen ervaring of opleiding heeft als ontwerper, werkt voor de mannenlijn samen met ontwerper Romain Kremer (die tot vorig seizoen zijn eigen, altijd verrassende lijn showde in Parijs) en verder ook met Lady Gaga (die als musical director de soundtrack verzorgde) en met getatoeëerd model Rick Genest, bijgenaamd Zombie Boy, die zijn ranke lichaam heeft getransformeerd in een skelet van inkt. De collectie is op het eerste gezicht aanstekelijk, maar misschien toch wat braaf, met veel pakken en hier en daar een door Thierry Mugler (of was het Raf Simons) ingegeven detail : latex handschoenen, een flits feloranje. Een cool, zij het allicht efemeer popmoment.

Ook nieuw in Parijs zijn de in New York gevestigde ontwerpers Phillip Lim en Yigal Azrouel, die hun mannenlijnen voor het eerst naar Parijs brengen. Maison Martin Margiela draait al langer mee, maar toont voor het eerst de mannencollectie in catwalkconfiguratie. Het huis houdt van spelletjes en dus krijgen we geen normale show te zien, maar wel de coulissen van zo’n show. Het publiek zetelt rond de backstage, waar modellen worden opgemaakt, aangekleed en klaargestoomd voor hun passage op de runway (helemaal authentiek is het niet : we zien geen jongens uit de kleren gaan). Het oude, bijzonder traditionele Franse huis Arnys showt ook voor het eerst, net als het Zweedse Acne (dat defilé, het allerlaatste op de kalender in Parijs, wordt voorafgegaan door champagne-met-ijsblokjes, hotdogs en de greatest hits van Abba).

Dat een voornamelijk door marketing gestuurd merk als Acne showt in Parijs, betekent dat er eigenlijk geen zekerheden meer zijn en dat het in de toekomst alle kanten uit kan met de ‘officiële’ mode van Parijs en Milaan. Misschien staat H&M ooit nog op de kalender van de coutureweek. Misschien zou dat niet eens een slechte zaak zijn.

FENIX

Er is in Parijs ook minder goed nieuws. Enkele uren voor de show van Raf Simons wordt bekendgemaakt dat de samenwerking tussen de ontwerper en zijn Italiaanse fabrikant is stopgezet. De show gaat gewoon door, maar of de kleren ooit de winkels halen, is onzeker. De collectie is kleiner dan anders, maar snugger. Simons combineert twee cruciale aspecten uit zijn oeuvre, schooluniformen en futurisme, en versmelt ze tot de perfecte blend van het seizoen (er zijn ook een aantal interessante stukken die volgens ons zijn gebaseerd op oude Sole Mio-dekens, met een soortgelijk oversized label). Mocht het eigen label van Simons ten dode zijn opgeschreven (we hopen van niet), dan is deze collectie een perfect testament.

DOOR JESSE BROUNS – FOTO’S CATWALKPICTURES

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content