Hoe heeft Raf Simons zijn stempel gedrukt op Dior?

Ellen De Wolf: Sinds Simons in april 2012 aan de slag ging bij Dior, floreerde het merk opnieuw. Hij gaf Diors rijke, romantische erfenis - bloemen, volle rokken, het Bar-jasje - een moderne toets, zonder de theatraliteit en de overvloed van zijn voorganger John Galliano, die in 2011 ontslagen werd. Het luxemerk voelde weer eigentijds aan, en dat resulteerde ook in groeiende verkoopcijfers. Volgens Sidney Toledano, CEO van het Franse modehuis, stegen de verkoopcijfers van Dior sinds 2011 met zestig procent en de inkomsten in het afgelopen fiscale jaar met achttien procent.

Welk silhouet van Raf Simons voor Dior was voor jou het belangrijkst?

Allereerste look van Raf Simons voor Dior, .
Allereerste look van Raf Simons voor Dior © .

Ellen De Wolf: Zijn allereerste silhouet voor Dior, tijdens de haute-coutureshow van het merk in juli 2012: een hedendaagse smoking met een jasje gebaseerd op het Bar-jasje van Dior. Simons koos om te openen met zijn versie van een icoon uit de modegeschiedenis. Het zette meteen de toon voor de show, en de toekomst van het merk.

Hoe komt het dat er in de mode zo vaak van positie gewisseld wordt?

Ellen De Wolf: Het is een sector die gevoed wordt door verandering. Door een constante evolutie. Misschien nog meer dan in andere sectoren is stilstaan gelijk aan achteruitgaan. Ontwerpers die vaak van positie verwisselen, is daar een onderdeel van. Want het is weer iets nieuws om over te praten. Dat gezegd, er zijn ook genoeg voorbeelden die het tegendeel bewijzen. Zoals Karl Lagerfeld voor Chanel, Alber Elbaz voor Lanvin of Riccardo Tisci voor Givenchy.

De hoge werkdruk zou aan de basis liggen van Simons' beslissing. Is de druk voor ontwerpers vandaag te groot?

Ellen De Wolf: Ik denk dat niet alleen de druk, maar vooral het ritme heeft meegespeeld in zijn beslissing. Simons heeft nooit de indruk gegeven dat hij de druk niet zou aankunnen. Hij was zeer goed omringd en beschikte bij Dior over de middelen om zijn ideeën op korte tijd te realiseren. Alleen moeten die ideeën elkaar wel heel snel opvolgen, als je zes collecties per jaar moet maken. Ontwerpers krijgen amper nog de tijd om een idee te laten rusten, te laten groeien.

(KS/LP)

Ellen De Wolf: Sinds Simons in april 2012 aan de slag ging bij Dior, floreerde het merk opnieuw. Hij gaf Diors rijke, romantische erfenis - bloemen, volle rokken, het Bar-jasje - een moderne toets, zonder de theatraliteit en de overvloed van zijn voorganger John Galliano, die in 2011 ontslagen werd. Het luxemerk voelde weer eigentijds aan, en dat resulteerde ook in groeiende verkoopcijfers. Volgens Sidney Toledano, CEO van het Franse modehuis, stegen de verkoopcijfers van Dior sinds 2011 met zestig procent en de inkomsten in het afgelopen fiscale jaar met achttien procent. Ellen De Wolf: Het is een sector die gevoed wordt door verandering. Door een constante evolutie. Misschien nog meer dan in andere sectoren is stilstaan gelijk aan achteruitgaan. Ontwerpers die vaak van positie verwisselen, is daar een onderdeel van. Want het is weer iets nieuws om over te praten. Dat gezegd, er zijn ook genoeg voorbeelden die het tegendeel bewijzen. Zoals Karl Lagerfeld voor Chanel, Alber Elbaz voor Lanvin of Riccardo Tisci voor Givenchy.Ellen De Wolf: Ik denk dat niet alleen de druk, maar vooral het ritme heeft meegespeeld in zijn beslissing. Simons heeft nooit de indruk gegeven dat hij de druk niet zou aankunnen. Hij was zeer goed omringd en beschikte bij Dior over de middelen om zijn ideeën op korte tijd te realiseren. Alleen moeten die ideeën elkaar wel heel snel opvolgen, als je zes collecties per jaar moet maken. Ontwerpers krijgen amper nog de tijd om een idee te laten rusten, te laten groeien. (KS/LP)