Dior - magisch Marrakech

- Designer: Maria Grazia Chiuri.

- Locatie: El Badi Paleis in Marrakech.

- 113 looks

- Showstopper: het hemd ontworpen door Pathé Ouédraogo als hommage aan Nelson Mandela, wiens felgekleurde kleren een symbool van Afrika werden.

De voor de hand liggende reden waarom Dior zijn cruisecollectie in Marrakech toonde, heeft met Yves Saint Laurent te maken. De ontwerper, die in 1955 Diors assistent werd en later ook zijn opvolger, had een zwak voor de Noord-Afrikaanse stad. De couturier reisde er tot zijn dood in 2008 geregeld heen en had er met zijn partner Pierre Bergé een huis. In 2017 werd er ook een museum te zijner nagedachtenis geopend. De collectie bevatte een look die hulde bracht aan Saint Laurent, maar dat was niet de reden waarom Maria Grazia Chiuri voor Marrakech koos. Diors artistiek directeur trok naar Noord-Afrika om er een collectie te tonen die het samenkomen van ideeën illustreert, een smeltkroes van mensen en culturen van over de hele wereld.

Voor de stoffen werkte Chiuri samen met Uniwax, een Ivoriaans bedrijf gespecialiseerd in authentieke Afrikaanse waxprints op katoen. Zij baseerden zich op de toiles van Dior uit vorige seizoenen, met prints van jungledieren, bloemen en tarotkaarten. De stoffen vormden de basis voor pakken en jumpsuits, baljurken en oversized jassen.

Marrakech © GF

De samenwerking met Uniwax was een van de vele voor deze collectie. Zo gaven de Amerikaanse kunstenares Mickalene Thomas en de Brits-Jamaicaanse ontwerpster Grace Wales Bonner elk hun interpretatie van Diors New Look. Sumano, een Marokkaanse vereniging van vrouwelijke artisans, creëerde de wandtapijtachtige geweven stukken uit de collectie, waaronder de jas uit het eerste silhouet. En de Ivoriaanse designer Pathé Ouédraogo, oftewel Pathé'O, bekend van zijn werk voor Nelson Mandela, ontwierp een hemd als hommage aan de voormalige president van Zuid-Afrika.

Een samenwerking die al enkele seizoenen loopt, is die met de Belg Peter Philips, Creative & Image Director van Dior Make-up: "Maria Grazia Chiuri richt zich met de collectie tot de sterke, vastberaden vrouw. De boodschap: voel je goed in je vel. We wilden de illusie creëren dat de modellen geen make-up droegen."

Chanel - Paris, aller-retour

- Designer: Virginie Viard.

- Locatie: Grand Palais in Parijs

- 79 looks

- Showstopper: een rode leren trenchcoat met jaren tachtig-schouders, geïnspireerd op de jetsetjaren van een van Lagerfelds beste vrienden, prinses Caroline van Monaco.

Hoe zou Chanel eruitzien zonder Karl Lagerfeld? Het antwoord op die vraag werd gegeven in Parijs, op 3 mei 2019. De cruisecollectie 2020 was de eerste soloshow van Virginie Viard als artistiek directeur van Chanel, de positie die ze kreeg na het overlijden van Lagerfeld in februari.

© GF/ Benoit Peverelli

Voor het defilé werd het middenschip van het Grand Palais omgebouwd tot een station in de stijl van de Beaux-Arts, met perrons en een café-restaurant die een rustpunt vormden in de drukke wereld van aankomen en vertrekken. De gasten zaten op simpele houten banken onder borden met bestemmingen als Venetië, Saint-Tropez, Rome en Edinburgh, waar Chanel in het verleden ook al cruisecollecties showde.

© GF/ Olivier Saillant

Viard was jarenlang de trouwe rechterhand van Lagerfeld. Ze volgde hem van bij Chloé naar Chanel, waar ze meer dan twee decennia zijn onmisbare studiodirecteur was. De hand van de Kaiser was nog voelbaar in de collectie, maar in tegenstelling tot Lagerfelds eerder harde, geometrische aanpak toonde Viard een vrouw met een nonchalante elegantie en een vloeiend, beweeglijk silhouet. Perfect voor in de reiskoffer. Er waren veel losse kleren van mousseline en gemakkelijke broeken van stoere gabardine waarin je je vrij kunt bewegen. Ook het iconische tweedjasje werd onder handen genomen. Er waren er met twee, vier of zes zakken, met of zonder kraag, afgewerkt met galon, maar allemaal met zacht afgeronde schouders.

© GF/ Benoit Peverelli

Afsluiten deed Viard met een eerbetoon aan haar leermeester: een halterjurk met stijve, edwardiaanse kraag, in de signatuurkleuren van Lagerfeld: zwart en wit.

Max Mara - Het Berlijn van Bowie

- Designer: Ian Griffiths.

- Locatie: Neues Museum in Berlijn.

- 83 looks

- Showstopper: Ute Lemper, Duitse cabaretière en Marlene Dietrich-lookalike, in een onberispelijk wit pak.

Op 9 november viert Berlijn de dertigste verjaardag van de val van de Muur. Een historisch moment dat Max Mara wilde herdenken door zijn cruisecollectie 2020 aan de stad te wijden en ze er ook te presenteren.

© GF/ Patricia Piatke

De show vond plaats in de monumentale hal van het Neues Museum, dat tien jaar geleden opnieuw openging na een grondige renovatie door de Britse architect David Chipperfield. Max Mara was het eerste merk dat de toelating kreeg om er een defilé te organiseren. Het museum heeft een van 's werelds grootste collecties van prehistorische artefacten. Wat opvalt is de moderniteit en verfijning van de handgemaakte juwelen, die stammen uit een tijdperk waarin de tijd nog niet gemeten werd. Die edele metalen objecten waren ook de inspiratie voor een reeks sculpturale armbanden, halskettingen en oorringen ontworpen in samenwerking met juwelenontwerpster Reema Pachachi. Een primeur voor het Italiaanse modehuis.

© GF/ Patricia Piatke

Wie Berlijn zegt, zegt ook Marlene Dietrich, natürlich, en David Bowie, die er woonde tijdens een van zijn meest creatieve periodes. Hoewel ze elkaar nooit in levenden lijve hebben ontmoet, hadden ze bewondering voor elkaar. De Thin White Duke en de Blue Angel hadden veel met elkaar gemeen: ze waren enigmatisch, onconventioneel en meesterlijk in het manipuleren van hun zelfbeeld. Bowie en Dietrich deelden ook een voorliefde voor brede broeken, kostuums met scherpe schouders en strak ingesnoerde trenchcoats. Klassiekers die ook in de collectie zaten, maar dan met neoprimitieve gerafelde franjes, een verwijzing naar het museum.

© GF/ max mara

De slotlook van de show, gedragen door het 45-jarige supermodel Carolyn Murphy, was een hommage aan de stad, en de vertaling van de hele collectie in één silhouet. Een witte, Marleneske lange mantel, op de schouders versierd met bloemen als ode aan het porselein van Meissen, het ultieme voorbeeld van Duits vakmanschap. Gecombineerd met een fijne rolkraagtrui en een mannelijke broek, met brede pijpen en geperste plooi. Net zoals Marlene Dietrich hem zou hebben gedragen.

Louis Vuitton - Landen in New York

- Designer: Nicolas Ghesquière.

- Locatie: TWA Flight Center, New York JFK Airport.

- 59 looks

- Showstopper: de handtas 'Canvas of the Future'. De tas is een videoscherm, voorlopig gaat het nog om een prototype.

Voor de cruisecollectie van Louis Vuitton was het dit keer inchecken voor New York JFK Airport. Dat was meteen ook de eindbestemming, want het defilé vond plaats in het vernieuwde TWA Flight Center op diezelfde luchthaven.

Het TWA Flight Center is een van 's werelds meest iconische luchthaventerminals, ontworpen door de Fins-Amerikaanse Eero Saarinen. Het futuristische gebouw dateert uit 1962 en sloot in 2001 de deuren voor een grote renovatie. Het defilé van Louis Vuitton was het eerste evenement dat er georganiseerd werd, nog voor het in mei heropende als hotel, met meer dan 500 kamers. Ideaal logeeradres voor wie een tussenstop maakt of een vroege vlucht naar huis heeft, maar geen aanrader als je de stad wilt bezoeken.

© GF/ Louis Vuitton

Ook New York kent immers zijn fileleed. De trip van de City naar het defilé op JFK kostte ons negentig minuten. Toch was alleen al het impressionante gebouw de lange trip waard. De immense lobby werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een tropische oase. Gasten, waronder Emma Stone, Julianne Moore, Jennifer Connelly en Mark Ronson, eveneens dj op de afterparty, zaten verspreid over de hele inkomhal op witte Eames-stoelen of op roodfluwelen zetels.

© GF/ Louis Vuitton

De locatie was meer dan alleen een indrukwekkend decor, ze inspireerde ontwerper Ghesquière ook tot futuristische ontwerpen, stoere pilotenjasjes en herinterpretaties van het stewardessenuniform uit de jaren zestig. En de muziek? Die gaf je het gevoel dat je opsteeg. Ook de City was nooit ver weg. De legendarische skyline van New York werd geprint op jasjes en de mannequins droegen tassen waarin je de wolkenkrabbers herkende. Wall Street had zijn aandeel met strakke gestreepte pakken en hemdjurken. Toch waren het met voorsprong de soberste silhouetten van de avond. Voor een cruisecollectie was deze show buitengewoon couture. Het hele defilé was een uitbundige mix van stijlen, stoffen en vormen, vaak in één enkele look. En ook dat is misschien wel heel erg New York, waar het modestraatbeeld een sfeer ademt waarin alles kan en mag.