Raf Simons ruilde dit seizoen Parijs voor Firenze. In de Italiaanse stad onthulde hij niet alleen zijn nieuwe collectie met prints van cultfotograaf Robert Mapplethorpe à gogo, maar toonde hij ook een selectie van zijn archieven op vrouwenmannequins.
Simons heeft een sterke band met Firenze. In 2003 organiseerde hij er de tentoonstelling The Fourth Sex, twee jaar later vierde hij er de tiende verjaardag van zijn label en in 2010 hield hij er een van zijn mooiste shows voor Jil Sander, in een tuin op een Toscaanse heuvel, in de regen.
Het défilé van gisteren kwam op een nieuw keerpunt in de veelbewogen carrière van Simons: de ontwerper zou binnen afzienbare tijd aan de slag gaan als creatief directeur van Calvin Klein (het blijft vooralsnog wachten op een officiële bevestiging van dat gerucht).
Simons had een retrospectief moment. Het immense Stazione Leopolda, een voormalig treinstation in Firenze, stond volgestouwd met tientallen mannequins die stuk voor stuk gekleed waren in archiefstukken. Opvallend: de mannequins waren zonder uitzondering van de vrouwelijke soort.
Dat was een soort statement. Want terwijl de hele modesector de mond vol heeft van de in sneltempo toenemende versmelting van mannen- en vrouwenmode, maakt Raf Simons eigenlijk al sinds het begin van zijn carrière kleren die door beide geslachten kunnen worden gedragen – en worden gedragen.
“Voor mij is er geen verschil,” zei hij daarover gisteren in een interview met het vakblad Women’s Wear Daily. “Ik heb op dit moment geen plannen om een vrouwenlijn te beginnen. Ooit wel, misschien, maar niet nu. Het voelt niet als iets dat ik nu moet doen, of wil doen. Maar ik vind het fijn om te weten dat een vrouw mijn kleren kan kopen, al toon ik ze dan op mannen.”
De gezichtsloze, vaak deels verminkte mannequins stonden langs een willekeurig parcours opgesteld. Voor de show zelf mochten de toeschouwers gaan staan waar ze zelf wilden, zoals dat gebruikelijk is bij Raf Simons (zelfs de elite moet rechtstaan: shocking!).
De penis van Raf Simons
Raf Simons werkte in het verleden al enkele keren samen met kunstenaars — grafisch ontwerper Peter Saville (bekend van de platenhoezen van New Order), fotograaf David Sims, Sterling Ruby (met wie hij enkele jaren geleden een hele collectie maakte), en Peter De Potter.
Zoals hij in het verleden de platenhoezen van Saville voor New Order afdrukte op militaire parka’s, deed hij nu iets gelijkaardigs met het werk van Robert Mapplethorpe. Bijna elk silhouet kwam met minstens één, soms meer foto’s van de legendarische fotograaf: portretten van Patti Smith of Deborah Harry, bloemen, en naaktfoto’s — we telden twee reusachtige penissen. In veel gevallen werden de afbeeldingen gebruikt als een soort op het lichaam gedragen affiches in textiel.
Hier en daar verwees een lederen cap (SM) of een wit hemd (Patti Smith op de hoes van Horses ) naar de esthetiek van Mapplethorpe. De oversized jassen en truien waren dan weer typisch Raf Simons.
Simons is niet de eerste ontwerper die penissen toont, of het homoseksuele erfgoed ontgint. Riccardo Tisci had in de herfst van 2013 al een erg gelijkaardige, aan Mapplethorpe gewijde mannencollectie voor Givenchy, en Sacai heeft deze zomer een mannencollectie met als thema de Paradise Garage, de legendarische club in New York.
Was dit defilé een soort coming out voor Simons? Het leek erop. In de nasleep van Orlando kregen de foto’s van Mapplethorpe — onderwerp van een geruchtmakende rechtzaak in 1990 — in elk geval extra betekenis, zwaar van emotie.
Lagerfeld op bezoek
Het is een sterk seizoen voor Pitti, met behalve Simons ook een show van eregast Gosha Rubchinskiy en een sterk catwalkdebuut van het Japanse label Visvim — dat een dozijn bejaarde dansers uit Bournemouth had overgevlogen.
Zelfs Karl Lagerfeld bracht een blitzbezoek. In het Palazzo Pitti loopt nog tot dit najaar een tentoonstelling van het fotografisch werk van de ontwerper, in hoofdzaak (maar niet alleen) voor campagnes van Chanel. Een zichtbaar vermoeide Lagerfeld bezocht gisterenavond de tentoonstelling, in aanwezigheid van de pers.
De Rus Gosha Rubchinskiy castte zijn tienermodellen op Instagram, en showde in een oude tabaksfabriek die hem deed denken aan de voorsteden van Moskou. Zijn collectie was losjes geïnspireerd door regisseur Pier Paolo Passolini — net als Mapplethorpe een grote, door seks gefascineerde kunstenaar en gay icoon. Rubchinskiy werkte samen met een handvol Italiaanse sportswearlabels zoals Fila, Kappa, Sergio Tacchini. Zijn aanpak doet heel erg denken aan de beginperiode van Simons. De kids van nu vinden het geweldig, en de show was ook erg fris.
Rubchinskiy, die voor de productie en distributie van zijn collectie samenwerkt met Comme des Garçons, houdt zijn kleren bovendien betaalbaar — en dat is misschien nog het vernieuwendst aan zijn mode.
“De ontwerpers die nu komen gaan heel erg de teenage-richting uit,” aldus Raf Simons gisteren in het vakblad Women’s Wear Daily. Ik denk dan aan mensen als Demna Gvsalia van Vêtements. Ik ben blij dat dat soort mode goed wordt onthaald en dat er ontwerpers bijkomen met een attitude die ik herken. Maar misschien zou ik het nog fijner vinden als ik iemand zag komen met een attitude die ik niet meteen herken, en die impact heeft.”
Pitti, dat bestaat sinds 1972, is nog altijd het belangrijkste evenement ter wereld voor mannenmode. Meer dan 1200 merken tonen er hun nieuwe collecties, en daar komen in juni en januari telkens zo’n twintigduizend kopers op af. Vanavond verhuist de modekaravaan naar Milaan, voor shows van merken als Gucci (dat voor het laatst zijn mannenmode apart toont), Prada, Versace en Giorgio Armani.
Tekst en beeld: Jesse Brouns
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier
