Ter herinnering: tijdens de mannenmodeweken, in juni, haalden vooral Louis Vuitton en Dior het nieuws. Kim Jones, die tien jaar de mannencollecties van Vuitton ontwierp, werd overgeplaatst naar Dior, waar hij Kris Van Assche verving. Van Assche ging naar het relatief kleine mannenmerk Berluti, waar hij debuteert in januari 2019.
...

Ter herinnering: tijdens de mannenmodeweken, in juni, haalden vooral Louis Vuitton en Dior het nieuws. Kim Jones, die tien jaar de mannencollecties van Vuitton ontwierp, werd overgeplaatst naar Dior, waar hij Kris Van Assche verving. Van Assche ging naar het relatief kleine mannenmerk Berluti, waar hij debuteert in januari 2019.Bij Vuitton werd streetwearfenomeen Virgil Abloh geïnstalleerd, de man achter Off-White. Ablohs extravagante debuut, op een catwalk in de kleuren van de regenboog, was het voorlopige hoogtepunt van het modejaar. Interessant detail, Vuitton, Dior en Berluti behoren allemaal tot de Franse luxegroep LVMH. Die lijkt bezig aan een inhaalmanoeuvre. De voorbije jaren maakte concurrent Kering immers veel meer indruk, met spectaculaire groeicijfers en tonnen hype voor de merken Gucci, Balenciaga en Saint Laurent. L'air du tempsIn augustus neemt de modebusiness traditioneel vakantie. Maar die eindigde dit jaar vroeger dan gewoonlijk: je kon eind augustus al de elektriciteit in de lucht voelen. Ten eerste met het verrassende nieuws dat het Italiaanse familiebedrijf Ermenegildo Zegna het Amerikaanse label Thom Browne had gekocht en ten tweede met het bericht dat Nina Ricci een nieuwe ontwerper had aangeworven. Of beter gezegd twee ontwerpers, Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, die in Antwerpen het label Botter leidden (ze zijn intussen naar Parijs verhuisd). Het duo won afgelopen lente het invloedrijke modefestival van Hyères en was ook finalist van de LVMH Prize. Rushemy Botter werd eerder ook door Knack Weekend gelauwerd voor zijn afstudeercollectie aan de Academie van Antwerpen.De keuze voor Botter en Herrebrugh is zoals gezegd opvallend. Nina Ricci, genereert vooral zakencijfers met parfums. Het is in handen van de groep Puig, die onlangs Dries Van Noten overnam. Het modemerk werkte de voorbije jaren met relatief klassieke ontwerpers, van Olivier Theyskens tot Guillaume Henry. Botter en Herrebrugh leunen dichter aan bij de streetwear die momenteel zo populair is in het luxesegment. Nina Ricci schuift zo dichter naar richtinggevende labels als Balenciaga. Het zal wel L'air du temps zijn. Niet toevallig ook de naam van Ricci's beroemdste parfum.Een Italiaan in LondenDe grote reveal van het vernieuwde Nina Ricci is voor volgende lente. Maar geen nood, nieuws genoeg de komende weken. New York Fashion Week (NYFW) begint met een show van Tom Ford, en eindigt met een extravaganza van Rihanna's lingerielijn Savage X Fenty in Brooklyn. Misschien komt daarmee een eind aan het tijdperk van de toch wat voorbijgestreefde Angels van Victoria's Secret. Waarna Europa opnieuw aan de beurt is, met de modeweken van achtereenvolgens Londen, Milaan en Parijs. Van NYFW wordt weinig nieuws verwacht. Ralph Lauren viert zijn vijftigste verjaardag in de mode en zowel Proenza Schouler als Rodarte zijn terug van weggeweest. Beide merken showden de voorbije seizoenen in Parijs. Het eerste tromgeroffel is voorbehouden voor Londen. Daar schrijft Riccardo Tisci een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van Burberry. De 44-jarige Italiaanse ontwerper stond van 2005 tot 2017 aan het hoofd van Givenchy in Parijs en zette dat merk volledig naar zijn hand. Burberry werd sinds 2001 geleid door Christopher Bailey, eerst als design director, later chief creative officer, en sinds 2014 CEO. De verwachtingen liggen hoog. Onder Bailey experimenteerde het label al volop met logistiek (see now buy now, gemengde shows), en dat blijft zo: Burberry stapt af van seizoensgebonden collecties, en gaat werken met drops, zodat er het hele jaar door nieuwe producten aan de winkels geleverd worden. En Tisci gaat samenwerken. Te beginnen met Vivienne Westwood, de doyenne van de Britse mode, die een capsulecollectie heeft ontworpen op basis van archiefstukken. Tisci bestelde ook een nieuw logo en een monogram bij grafisch designer Peter Saville, die zijn reputatie dankt aan een aantal platenhoezen voor de band New Order. Het logo is clean, het monogramdessin elegant, maar ook wat oubollig. Past een Italiaan eigenlijk wel bij een oerdegelijk Brits huis? Tisci heeft aan Saint Martin's in Londen gestudeerd en heeft volgens het pro-kamp plenty affiniteiten met het land van Brexit en cheddar. Op 17 september volgt de vuurdoop, met een gemengde show in Londen.Van Céline naar CelineDe andere show met historisch potentieel dit seizoen is Céline in Parijs, twaalf dagen later. Ook Hedi Slimane, die Phoebe Philo opvolgt, begon zijn operatie vernieuwing met een fris logo. De letters staan iets dichter bij elkaar en het accent op de eerste e is verdwenen. Kortom, Céline is Celine geworden. Het nieuwe logo werd onthuld op het Instagramaccount van het label, met een filmpje van een goudkleurig gordijn.Stap twee van operatie #CELINEBYHEDISLIMANE bestond uit een viraal gegane foto van Lady Gaga voor de Mona Lisa in het Louvre, met een niet eerder geziene handtas van het merk. Slimane is gespecialiseerd in radicale herlanceringen. Hij begon zijn carrière als ontwerper van de mannenlijn van wat toen nog Yves Saint Laurent Rive Gauche heette, en werd daarna door Dior ingelijfd om een volwaardige mannenlijn op te starten. Dior Homme was een gigantisch succes. Slimane maakte van de skinny jeans een wereldwijde hit. Recenter maakte hij Saint Laurent opnieuw relevant en commercieel succesvol. Ook bij Saint Laurent moest een geliefd logo eraan geloven, en net als nu werd daar door veel modeliefhebbers verontwaardigd op gereageerd. De eerste show van Slimane voor Saint Laurent werd door een groot deel van de pers met de grond gelijk gemaakt, maar de buyers waren er dol op en de consumenten idem dito. Met Celine, ook eigendom van LVMH, is de uitdaging nog net iets groter. Dat label had met de Britse Phoebe Philo een zeer geliefde ontwerper, met overtuigde fans. Die staan nu met getrokken messen te wachten op de verslimanisering van hun merk. Dat Céline, met accent, is niet meer. Wat er in de plaats komt? Een gemengde collectie, met meisjes en jongens op de catwalk, voor de eerste keer in de geschiedenis van het merk. Hoe mijnheer en mevrouw Celine er precies zullen uitzien, weten we over enkele weken.