Mannenmode Parijs: Schooljongen of futurist

Margiela showt voor het eerst een mannencollectie. Raf Simons werkt niet langer samen met zijn Italiaanse verdeler.

Het grootste nieuws van de modeweek wordt zaterdagnamiddag aangekondigd: de samenwerking tussen Raf Simons en zijn Italiaanse fabrikant en verdeler is stopgezet. De zomercollectie wordt voorlopig niet verkocht (er wordt nog een oplossing gezocht), maar de show gaat gewoon door.

9u46, Passage du Désir. Maison Martin Margiela showt voor het eerst de mannencollectie. Maar het huis houdt van spelletjes, en dus krijgen we geen gewone show te zien, maar de coulissen van de show. Het publiek zit rond wat gewoonlijk de backstage is, waar modellen worden opgemaakt, aangekleed en klaargestoomd voor hun passage op de runway. Helemaal authentiek is het niet: we zien geen jongens uit de kleren gaan. De collectie mixt, zoals veel andere merken en ontwerpers dit seizoen, formeel en casual, tussen sportswear en tailoring. Er is ook duidelijk een militair aspect.

11u20, Galerie de Minéralogie, Jardin des Plantes. Kenzo heeft het hardst gewerkt aan zijn uitnodiging: een in Schotse ruit verpakte kit voor detectives, met een kartonnen vergrootglas, fototoestel , revolver en een transparant envelopje voor bewijsmateriaal, een copie van een moordonderzoek en een ouderwetse krant van één pagina. Jammer dat ontwerper Antonio Marras niet evenveel inspiratie heeft gestopt in zijn collectie voor Kenzo. Die herinterpreteert, zo staat in de krant, de klassieke codes van de mannelijke garderobe. Ons is vooral veel Schotse ruit opgevallen. Kenzo kreeg onlangs een nieuwe directeur, het is afwachten wat die van plan is met het merk.

12u15, Les Beaux Arts de Paris, qua Malaquais 13. Mihara Yasuhiro is een van een handvol overblijvende Japanners op de Parijse kalender, en een van onze favorieten. Deze show heet The Nihilists, en is geïnspireerd door Oscar Wilde. Mihara is een materialenfetisjist en dit keer vermomt hij jersey als katoen (voor pakken) of tweed (voor blazers, mantels en broeken). Hij heeft ook gebreide duffelcoats en shorts, te dragen met collants in de winter. Hier en daar strooit Mihara met goud, en dat is volgens hem een referentie naar Wildes Happy Prince. Niet de beste collectie van de ontwerper, maar toch: mooi.

13u30, Couvent des Cordeliers. Ann Demeulemeester heeft volgens de geruchten haar mannencollectie voor het eerst niet helemaal zelf ontworpen (daar is, voor alle duidelijkheid, niets uitzonderlijks aan). Maar op de catwalk is daar niets van te zien: pure Demeulemeester (veel zwart, hier en daar sneeuwvlokjes of sterretjes, af en toe een kleuropflakkering) voor een collectie die misschien wat peps mist.

14u25, Hotel Salomon de Rothschild, rue Berryer 11. Ah, Bernhard Willhelm! De Duitse ontwerper blijft, na een afgelaste show vorig seizoen, en een totaal in de mist gelopen presentatie het seizoen ervoor, vrolijk zijn ding doen. Dit keer heeft hij in een reusachtige ondergrondse ruimte een aantal tableaux opgesteld met min of meer stoere jongens onder paraplu’s. De kleren blijven sterk (Willhelm heeft dit seizoen onder meer een BINKY-print, vermoedelijk genaamd naar het homoseksuele pornotijdschrift uit de jaren zeventig met die naam), zij het voor een beperkt publiek.

15u30, Tennis Club de Paris. Bij Dior Homme zit zowaar een celebrity op de eerste rij: de entrepreneur en rapper Sean Combs, geflankeerd door Karl Lagerfeld, nu niet onmiddellijk, als u het ons vraagt, toonbeelden van geraffineerde elegantie. De collectie van Kris Van Assche is dat wel. Hij schildert een Dior Homme in mineur, eenvoudig en chic, met een zekere Amish-esthetiek (zoals elders deze week). De kleuren zijn niet onmiddellijk vrolijk: chocolade, zwart en grijs, met enkele knalrode silhouetten in de finale.

19u27, Espace des Blancs Manteaux. Damir Doma bewandelt een iets meer toegankelijke weg dan tijdens vorige seizoenen. Dat is, althans in theorie, een goed idee. Veel zwart, als vanouds, en opvallend zwaar leder.

20u30, Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Hermès is en blijft Hermès: uitstekend gemaakte comfortabele klassiekers in aangename materialen, voor een ietwat behoudsgezind klantenbestand. De wintercollectie is stedelijk en focust op de jas. De kleuren zijn eerder somber, en ook hier is er sprake van materialencombinaties. De show sluit af met een luxeversie van het bikerpak.

21u50, Maison Rouge. Raf Simons werkt dus niet meer samen met zijn Italiaanse fabrikant en verdeler, maar laat in extremis toch zijn show doorgaan. De collectie, die dus misschien nooit in de winkels zal hangen (al wordt er nog gezocht naar een oplossing), mengt twee belangrijke aspecten van het Simons-oeuvre: schooljongensuniformen en futurisme. Net zoals vorig seizoen grijpt de ontwerper terug naar zijn grootste hits, dit keer overigens met beduidend meer succes. Er zijn schoolshirts met opschriften (‘Dead Prince College’) en herwerkte elementen van de duffelcoat (een knoop op de rug). Bolle jassen, afgeronde schouders, wijde pantalons in glazend zwart vinyl, en super spannende skitruitjes.

Jesse Brouns

Bekijk alle mannendefilés in Parijs op Catwalk Weekend.