...

Avenue werd in 2007 door Lina Fredriksson opgericht, pal in het hartje van de Antwerpse modebuurt, op een boogscheut van de Nationalestraat en de Antwerpse ModeAcademie. Of Fredriksson een glazen bol had om de athleisuretrend en voorafgaande sneakerhype te voorspellen is niet zeker, maar dat ze een neus heeft voor de meest boeiende kicks en exclusieve edities is duidelijk. Avenue is een begrip in België en daarbuiten, en de rij die zich bij een nieuwe release voor de deur van de kleine Antwerpse shop vormt is een extra attractie voor dagtrippers.Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze Antwerpse footwearparel werd opgenomen in het adidas Consortium waarvoor adidas de beste sneakerwinkels ter wereld uitkoos die voorrang hebben bij het inkopen van speciale uitvoeringen van het adidas-gamma.Enkele van deze shops krijgen ook de kans om een adidasschoen te redesignen en kunnen rekenen op een afzetmarkt bij de andere winkels met een Consortium account. Dit voorjaar was het aan Lina Fredriksson van Avenue om een sneaker te naar haar hand te zetten, meer bepaald de EQT Support 93/16 met boostzool en een upper die ze uitvoerde in anilineleer - dat vaak gebruikt wordt als bekleding van luxemeubelen- verrijkt met borduursels. De schoenen zijn verkrijgbaar in twee tinten en hebben een plantaardig gekleurde lederen voering, lederen liplabels in een constrasterende kleur en het logo in reliëf op de hiel. Fredriksson werkte hiervoor nauw samen met designer Michael Hernandez van The Bruin Co. en High St. Gallery."Eerst wilden we een heel nieuw model ontwikkelen, maar dat bleek niet zo evident, zeker niet wanneer je schoen in beperkte oplage op de markt zou komen", aldus Lina Fredriksson. "We hebben dus voor het model 93/16 met boostzool gekozen, vooral omdat ik zelf fan ben van de boosttechnologie."Equipment krijgt de laatste tijd weer veel aandacht. In januari werd de classic met een heuse tentoonstelling en veel social media aandacht opnieuw uitgebracht. Snap je waarom adidas de EQT-lijn pusht voor 2017? Fredriksson: "Zeker. Ten eerste past het ook echt in het modebeeld van vandaag - de typische ninetiessfeer van de sneaker mixt wonderwel met de kledingstijl die nu weer populair is. Daarnaast is de EQT voor adidas ook een heel kostbare lijn. Het is waar hun roots liggen, voor heel wat ninetieskids uit Berlijn wàs adidas gewoon Equipment, dus het is begrijpelijk dat ze na succesvolle herlanceringen van onder andere Superstar en Stan Smith nu ook deze schoen weer in de verf willen zetten." De EQT heeft inderdaad een stevige poot om op te staan in de Duitse street culture, maar hoe doet hij het bij ons? Fredriksson: "De 2017 relaunch heeft het ook bij ons heel goed gedaan, zeker de modellen met een boostzool. Adidas heeft echt een neus voor wat ze opnieuw op de markt kunnen brengen."EQT werd destijds voorgesteld als 'Everything that is essential, nothing that is not'. Hoe trouw zijn jullie gebleven aan de originele Peter Moore slogan? Fredriksson: "Ik denk dat we zeker de roots van de schoen eer hebben aangedaan, al kan je je natuurlijk afvragen of die geborduurde stukken "essential" zijn. Voor ons verhaal waren ze in ieder geval wél nodig. We wilden de EQT weergeven via de bril van de Antwerpse mode, gemixt met mijn Scandinavische roots, waarin knitwear een grote rol speelt." "Deze schoen in leer uitvoeren was nog nooit gedaan, en gedurende het productieproces snapten we ook waarom (lacht) Heel vanzelfsprekend was het niet om dezelfde constructie te hebben én hetzelfde comfort. Je zit bijvoorbeeld met de tong die aan een kant van de schoen vastzit - voer dat in leer uit en je mag de padding weer helemaal gaan herbekijken. We hebben dus heel wat schoenen moeten opensnijden om te kijken hoe het vanbinnen allemaal in elkaar zat. Maar het is een knappe lifestylesneaker geworden." Je ziet wel vaker hoe schoenen die bij het productie gaan als de top van performancegear werden beschouwd het vooral als lifestyleschoen maken - zoals destijds de EQT of de Asics Gel Noosa Tri 8 en ook recenter de NikeLab met Gyakusou . Fredriksson: "Ja dat klopt wel, maar neem nu de Stan Smith. Dat was origineel een tennisschoen, terwijl adidas vandaag dankzij technologische vooruitgang betere schoenen heeft gemaakt om te tennissen. Dan verschuift Stan Smith naar het dagelijks gebruik. Bovendien zijn mensen nu ook meer vertrouwd met sneakers, waardoor ze ook kijken naar de uitstraling van een schoen, en niet meer enkel naar de functionaliteit."De Avenue EQT Support is beschikbaar vanaf maat 36, bedankt daarvoor. De sneakerindustrie durft vrouwelijke fans al wel eens uit te sluiten. Fredriksson: "In onze winkel proberen we geen onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen, of het nu om kleding of schoenen gaat. Het was daarom heel belangrijk om een schoen te maken die zowel mannen als vrouwen aanspreekt, dat deze dan verkrijgbaar zou zijn van kleine maten tot grote is dan meer dan logisch." Hoe denk je dat het komt dat bepaalde sneakerlanceringen zich nog altijd vooral op mannen toespitsen? Fredriksson: "Moeilijke vraag. Ik heb zelf wel altijd kleinere maten proberen inkopen omdat ik als vrouw snap dat het vervelend is en ik merk wel dat steeds meer merken ook kleinere maten aanbieden voor limited editions. Als inkoper heb je in ieder geval niet alles in de hand - je mag niet altijd je maten kiezen, soms zit je met vaste packs. Vaak mag je ook maar een beperkt aantal schoenen aankopen en dan denk je twee keer na of je niet beter allemaal grotere maten aanduidt, in plaats van ook enkele kleine maatjes die dan op het rek blijven staan. Soms heb je een toffe schoen in huis die op enkele minuten uitverkocht is in de grote maten waarna je met een stock van kleine maten achterblijft die het veel minder goed doen. Vrouwen kopen niet zo vaak "gehypete" schoenen. Ze zijn veel kieskeuriger en kopen doorgaans sneakers die ze echt mooi vinden. Een man daarentegen laat zich vaker leiden door de hype en koopt soms schoenen omdat ze must-haves zijn of heel limited edition, zonder dat hij ze daarom zélf mooi vindt." Avenue staat bekend als dé shop voor gespecialiseerde (maar ook minder gespecialiseerde) sneakerliefhebbers. Hoe heeft de hype van de laatste vijf jaar jullie aankoopbeleid gekleurd? Fredriksson: "Ik denk dat wij gewoon organisch meegegroeid zijn met de merken die we aanbieden. Tien jaar geleden was het aanbod waaruit wij konden kiezen best wel klein, vandaag wordt er gewoon zoveel meer uitgebracht. Bovendien worden wij ook als proefkonijnen gebruikt: werkt het bij ons, dan zullen merken het aanbod gaan verbreden en aan meer commerciële winkels aanbieden. Daarnaast hebben we ook een plekje op de eerste rij om nieuw trends te spotten en aan te kopen. We proberen wel zo veel mogelijk speciale versies van die commerciële successen aan te bieden, zoals bij de Stan Smith, maar soms willen mensen gewoon de original." Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen zich via commerciëlere modellen gaan verdiepen in designs die misschien minder voor de hand liggend zijn. De stap van een Roshe naar een Sockdart lijkt me niet zo groot. Fredriksson: "Klopt. We proberen geen te breed assortiment aan commerciële modellen in te kopen, maar ze zijn wel goed om in huis te hebben. Het lokt een nieuw klantenbestand naar de winkel, die eens ze binnen wat hebben rondgekeken misschien wel naar huis gaan met een exclusievere uitvoering." Hoe helpt het Consortium-programma van adidas jou als kleine sneakershop? Fredriksson: "Ik vind het heel fijn dat de focus eens verschuift van celebs als Kanye West of Raf Simons naar de sneakershops. Wij zijn tenslotte diegenen die sneakercultuur cureren en ondersteunen. Daarnaast denk ik ook dat deze samenwerking België op de sneakerkaart kan zetten. We zijn een klein land dat altijd een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt - de grote merken werken liever samen met key cities als Amsterdam, Londen of Tokio. Dit is een leuke opsteker voor de Antwerpse sneakergemeenschap."