De hoofdvraag ligt voor de hand, al zijn veel ontwerpers ze ondertussen al beu gehoord : hoe laat de crisis zich voelen in de (vrouwen)garderobe ? De komende winterkleren zijn immers de eerste die gemaakt werden tijdens het economische onheil van de voorbije maanden. De zomercollecties die nu in de rekken liggen dateren nog van rijkelijker tijden, mode is soms trager dan haar schaduw.
...

De hoofdvraag ligt voor de hand, al zijn veel ontwerpers ze ondertussen al beu gehoord : hoe laat de crisis zich voelen in de (vrouwen)garderobe ? De komende winterkleren zijn immers de eerste die gemaakt werden tijdens het economische onheil van de voorbije maanden. De zomercollecties die nu in de rekken liggen dateren nog van rijkelijker tijden, mode is soms trager dan haar schaduw. Maar kregen we tijdens de modeweken wel crisis te zien ? Er waren in elk geval randsymptomen : eenvoudiger defilé-uitnodigingen, modellen die twintig tot vijftig procent minder betaald zouden zijn, bescheiden showdecors en persattachés die op voorhand wilden weten of we zéker aanwezig zouden zijn op de show, omdat er al eens gekozen werd voor kleinere showruimtes met minder zitplaatsen. Roberto Cavalli moest in Milaan op de valreep zijn defilé voor Just Cavalli afgelasten wegens slechte papieren, en in Parijs contrasteerde het ingetogen winkeldefilé van Sonia Rykiel sterk met het luisterrijke feest dat ze vorig seizoen op poten zette voor de veertigste verjaardag van het huis. Het sterkste crisisgebonden pleidooi lazen we misschien wel in het modevakblad Women's Wear Daily (WWD). Daarin werden ontwerpers opgeroepen om met volle toewijding te kiezen voor één merk en er daarnaast geen andere verplichtingen op na te houden. Lees : kiezen voor een label onder eigen naam óf ontwerpen voor een bestaand huis, maar geen combinatie. "Vijf jaar geleden wilden we in grote modehuizen ontwerpers die daarnaast ook een sterke eigen lijn hadden. Wat mensen nu willen, en wat de modebusiness nodig heeft, is volledige focus, om terug naar de roots van een merk te gaan", klinkt het in WWD. Ook de Belgische ontwerpers die we backstage spraken leken er niet rouwig om te zijn als de lat weer op een realistischere hoogte komt te liggen, waardoor ze zich met volle overgave op hun eigenheid kunnen focussen. Uitzonderingen als Karl Lagerfeld (tekent voor eigen label én Chanel én Fendi), Marc Jacobs (eigen label én Louis Vuitton) en John Galliano (eigen label én Dior) is hun (drie)dubbele plicht gegund. Los van de randsymptomen, was de Grote Crisis aan de kleren zelf niet echt te zien. Goed, er werd veel zwart getoond en een aantal ontwerpers speelde inderdaad op veilig door vooral het DNA van hun merk in de verf te zetten. Maar tussen de oerdegelijke trenchcoats en wollen winterjassen bleef nog steeds ruimte voor chic, vernieuwing en kleurige verhalen. Een lijstje trends vormt hierbij onze eerste aanzet om volgend winterseizoen te omschrijven. Geïnteresseerden kunnen daarnaast onze uitvoerigere defiléavonturen nalezen in de moderubriek Fashion Week op weekend. be. Daar berichtten we al over opvallende verschuivingen (Martin Margiela weg bij Maison Martin Margiela, Olivier Theyskens weg bij Nina Ricci), opmerkelijke nieuwe initiatieven, en de drift van de Belgische ontwerpers. Door Elke Lahousse Foto's Etienne Tordoir