2

Tot 2 uur ligt een weefgetouw stil voor er een nieuwe soort Scabalstof kan geweven worden. Puur verlies is dat. Doordat u in de catalogus meer dan 5.000 verschillende stoffen kan bestellen, staan de machines vaak op non-actief.
...

Tot 2 uur ligt een weefgetouw stil voor er een nieuwe soort Scabalstof kan geweven worden. Puur verlies is dat. Doordat u in de catalogus meer dan 5.000 verschillende stoffen kan bestellen, staan de machines vaak op non-actief. 8 uur kost het om één Brillant te maken, de welbekende tas van Delvaux. Het leder snijden en het stikken duurt 3 uur. De tas assembleren nog eens 5 uur. Een Brillant in exotisch leer - afkomstig van alligator, struisvogel, vis of slang - neemt 12 werkuren in beslag. 16 uur weeftijd kruipt in één rol Scabalstof van 60 meter. En dan neemt het weefproces bij Scabal in verhouding nog minst tijd in beslag. De ontwikkeling, het uittesten van de stof, het vinden van het juiste garen, het herbeginnen bij weeffoutjes, de afwerking en het halen van de kwaliteitsnormen kan jaren duren. 80 manuren kruipen in een maatpak bij de Parijse luxekleermaker Cifonelli. De productiekost loopt daarbij op tot 8.000 euro. Meer dan 100 uur duurt het om één aansteker van ST Dupont, bezet met Chinese lak en 5 diamanten, met de hand te maken. 140 uur atelierwerk nam elk silhouet uit de lente/zomer 2009-collectie van Chanel gemiddeld in beslag. Voor één ensemble in schapenpels, geborduurd met Swarovskikristallen en zilverdraad, duurde de making-of zelfs 300 uur. In 2 weken kan het Italiaanse modelabel Patrizia Pepe een kledingstuk ontwerpen, de stof ontwikkelen, produceren én leveren in al hun boetieks. Een record ! Bij Zara duurt het volledige proces van ontwerptafel tot winkelrek bijvoorbeeld 6 weken. 6 à 8 weken duurt het voor het leder van de looier geleverd wordt in het Brusselse atelier waar de meeste Delvauxobjecten ambachtelijk worden vervaardigd. De newspaperbag, dé It-tas uit Bruno Pieters' eerste tassenlijn bij Delvaux, zat 2 jaar in de ontwikkelingsfase. 3 maanden kost het Ann Demeulemeester om een stof te ontwikkelen. In die tijd is het ontwerp, de briefing, alle stalen, alle verbeteringen en de uiteindelijke goedkeuring inbegrepen. De stoffen worden zelf ontwikkeld, omdat het aanbod op de stoffenbeurs meestal niet beantwoordt aan de verwachtingen van de ontwerpster. 4 tot 5 maanden werken de ambachtslui in Louis Vuittons atelier in Aznières aan één gepersonaliseerde bestelling. Jaarlijks worden er zo'n 450 gemaakt. Van 6 tot 12 maanden wordt het Toscaanse leer gelooid dat het Belgische luxeschoenenlabel n.d.c. gebruikt. Als de afgewerkte schoenen er nog te nieuw uitzien, bewerkt designer Enrique Corbi ze nog eens tot 6 maanden met was, theeinfusies, klei of branders. 2 à 3 jaar duurt het bij het Belgische luxestoffenmerk Scabal voor een stof helemaal op punt staat om in de collectie opgenomen te worden. 4 jaar stopt de Italiaanse luxeschoenenmaker Silvano Lattanzi zijn schoenen onder de grond. Zo krijgt het leer volgens hem een mooier patina. Eén paar kost 10. 000 euro. Een oneindig aantal keren past Ann Demeulemeester haar prototypes aan. Voor een aanpassing van 2 tot 3 millimeter wordt een compleet nieuw patroon gemaakt. De prijs van een kledingstuk hangt af van het materiaal en het maakwerk, vermenigvuldigd met een winstmarge. In de confectie vertrekt men van de prijs die de klant bereid is te betalen. Op grond daarvan kiest men de stof en het design. Zie etiket als u wil weten hoeveel werkuren er in een collectiestuk van Martin Margiela zijn gekropen. De Belgische ontwerper vermeldt dat uit respect voor zijn atelierpersoneel én om zijn prijzen te verantwoorden. Door Thijs Demeulemeester