De afgelopen modemaand stond grotendeels in het teken van de naschok van Trumps overwinning. Het was ’the morning after’, het eerste seizoen sinds de verkiezing die alles veranderde.
De textielsector trok ten strijd voor vrouwenrechten en diversiteit. Ontwerpers van New York tot Parijs hadden de mond vol van inclusiviteit. De castings waren minder eenduidig blank, en soms ook minder jong. Dries Van Noten en Michael Kors lieten modellen meelopen van diverse leeftijden.
De meest besproken show van het seizoen? Allicht het debuut van Raf Simons voor Calvin Klein, in New York: een melancholische, maar tegelijk ook hoopgevende ronde van Amerikaanse esthetiek. Simons bewees dat de VS van Trump niet noodzakelijk dé VS zijn, wel integendeel.
Amerika kwam ook naar Parijs: rapper Nicki Minaj installeerde zich op de frontrow van Haider Ackermann met één gigantische ontblote borst. Waarop de modetamtam in overdrive ging. Feministisch manifest, of plat spektakel? Controverse houdt de mode spannend. Toegegeven: we konden we ons nauwelijks concentreren op de kleren. Je kunt Minaj vulgair vinden, maar ze is zeker ook een genie. Als er één vrouw geen blad voor de mond neemt, dan zij wel. Je kunt niet pleiten voor sterke vrouwen, en voor diversiteit, en in dezelfde adem Minaj naar haar fornuis wensen.
9.2 – 15.3 NEW YORK
Alarm : de modeweek van New York loopt leeg. Tommy Hilfiger verhuisde zijn modecircus van de bevroren straten van Manhattan naar de zonnige boardwalk van Venice Beach, Californië ; Hood By Air, Rodarte en Vera Wang kozen dit seizoen voor Parijs. Hugo Boss, Opening Ceremony, DKNY, Tom Ford en Diane Von Furstenberg schrapten hun shows.
Marc Jacobs en Alexander Wang hebben aan belang ingeboet sinds ze niet meer ontwerpen voor respectievelijk Louis Vuitton en Balenciaga. Wang deed een Vetementje in een leeggestripte, slecht verlichte oude cinema in Harlem, en Jacobs liet zijn meisjes lopen zonder muziek of decor. Na de show bleken de modellen op een tribune op het trottoir te hebben plaatsgenomen, smartphones in de aanslag, met blèrende muziek : in één draai werd het publiek de show, de wereld op zijn kop.
Thom Browne zorgde voor een hoogtepunt van de Fashion Week, met een grotendeels monochrome collectie, en bij de jongere ontwerpers bracht de Nederlander Sander Lak bij Sies Marjan een frisse, pastelkleurige noot. Kanye West was opvallend braaf. Dao-Yi Chow en Maxwell Osborne van Public School namen een standpunt in tegen Trump, onder meer met coole Make America New York-caps.
ÉÉN WERELD
Op een persconferentie sprak Michael Kors wijze woorden. “Ik had het met iemand over immigratie, en ik zei: in Amerika is iedereen een immigrant, tenzij je een Native American bent. Het hele land is gebouwd op immigratie. Als je wat verder nadenkt, niet eens over politiek, maar over schoonheid: hoe kun je zeggen dat er maar één soort schoonheid is? Toen we klaar waren met de casting van mijn show, besefte ik dat we modellen hebben van elk werelddeel. Van Australië tot Afrika, van Zuid-Amerika tot Azië, van Noord-Amerika tot Europa. En dat is voor mij de moderne wereld.”
DE EERSTE KEER
Er was het debuut van Fernando Garcia en Laura Kim (van het merk Monse) bij Oscar de la Renta, en de eerste Amerikaanse show van Philipp Plein in de Public Library was een organisatorische ramp, met minder spektakel dan weleer in Parijs. Madonna zat op de eerste rij, dat dan weer wel.
Maar de belangrijkste eerste keer was die van Raf Simons voor Calvin Klein (zie ook Knack Weekend van 21 februari): een volledige reboot van het merk, die vooral door de Amerikanen zélf als een triomf werd ervaren.
17.2 – 21.2 LONDEN
Nasty women, suffragettes, Virginia Woolf en Lady MacBeth : de ontwerpers op de London Fashion Week haalden hun inspiratie bij een arsenaal sterke vrouwen. Sommigen met letterlijke citaten, anderen door strijdbare legertjes modellen de catwalk op te sturen in looks doorspekt van historische verwijzingen naar koninginnen en beroemde feministen. De Women’s March heeft hier indruk gemaakt.
SLOGANMODE
Modeontwerper Ashish Gupta, zelf ooit geëmigreerd van India naar Engeland, maakte het overtuigendste statement. Hij stuurde in zijn bekende glitterstijl een collectie boordevol slogans de catwalk op. Met onder meer ‘Nasty woman’, ‘You are much lovelier than you think’, ‘More litter less twitter’, ‘Love sees no color’ maakte hij zijn visie duidelijk.
XL TRUIEN
Komende herfst en winter dragen we allemaal oversized (wollen) truien, eventueel met een extra laagje eronder in de vorm van een hemd of dunne pull met rolkraag. Niet nieuw, wel alomtegenwoordig. Volgens de ontwerpers op de London Fashion Week wordt de winter 2017-2018 bitterkoud.
HIGHLIGHT
Burberry, het hoogtepunt op de London Fashion Week. Het is een cliché zo hoog als een huis, maar dit seizoen sloeg het merk een duidelijk nieuwe richting in en het resultaat is geslaagd. Het kleurenpalet was sober, zonder saai te worden. De inspiratie voor de collectie haalde creatief directeur Christopher Bailey bij de Britse beeldhouwer Henry Moore. Stoffen werden op een mooie, verrassende manier om het lichaam gedrapeerd. Ook nu weer toonde het modehuis zijn mannen- en vrouwencollecties op één catwalk volgens het see now buy now-principe.
22.2 – 27.2 MILAAN
Het was het eerste seizoen zonder Franca Sozzani. De legendarische hoofdredactrice van de Italiaanse Vogue overleed in december. Toch was haar geest meer dan ooit aanwezig. Sozzani geloofde in mode als reflectie van de tijdgeest. En die gaat, in tijden van Trump, meer dan ooit over gelijkheid en vrouwenrechten.
Het openlijkste politieke statement kwam van Missoni. Genodigden kregen roze gebreide pussy hats, het symbool van de Women’s March in Washington, en een gepassioneerde speech van Angela Missoni over vrouwenrechten. “Laten we de wereld tonen dat de modegemeenschap verenigd en onverschrokken is.” Donatella Versace was, in wat wel eens haar laatste show kan geweest zijn, korter van stof, met woorden als loyalty, equality en unity als slogans doorheen de collectie.
Miuccia Prada verkende de vele manieren om vrouw te zijn. Het decor was een doolhof van slaapkamers, met tegen de muren prints van boekomslagen van pulpfictie uit de jaren zestig. “Het gaat over de discussie over hoe vrouwen blijkbaar niet tegelijk èn interessant èn intelligent èn verleidelijk kunnen zijn”, zei Prada backstage. “Die zal nooit afgesloten worden. Maar ik dacht, laten we ze nog eens voeren.”
HALIMA ADEN
In november haalde ze de kranten-koppen toen ze, met hidjab, deelnam aan een Amerikaanse missverkiezing. Enkele maanden later tekende het Somalische model Halima Aden een contract bij het internationale modellenbureau IMG. In Milaan liep ze de shows van Max Mara en Alberta Ferretti.
HET RODE LEGER
Van bordeaux tot kersenrood, de catwalk kleurde overwegend rood in Milaan.
PERFORMANCEKUNST
De aftrap werd gegeven door Gucci: in het nieuwe hoofdkantoor en met een show met mannen en vrouwen samen. De catwalk was ingesloten door een plastic serre, die een spiegelpiramide omringde. Het decor was als een kunstinstallatie, en wat volgde leek ook meer op een performance dan op een modeshow. Maar liefst 119 looks en een mix van historische referenties zoals Queen Elizabeth II en de victoriaanse opera voerden het publiek mee naar een magische maar onrealistische droomwereld.
28.2 – 7.3 PARIJS
In Parijs viel geen groot nieuws te rapen. Vorig seizoen introduceerden Dior, Saint Laurent en Lanvin nieuwe ontwerpers. Dit keer was er een noemenswaardige afwezige: Riccardo Tisci van Givenchy vertrok vorige maand na de mannenshow van het luxemerk , en de damesshow werd afgelast.
Bij Chloé nam Clare Wright Keller afscheid. Al was haar bye bye wel op voorhand aangekondigd. Haar laatste show was (opnieuw) uitstekend. Don’t You Want Me van The Human League klonk in de finale. Een bittere noot? Niet nodig. Er is vast een huis dat Wright Keller met open armen zal ontvangen. Tiens, Givenchy zoekt iemand.
Er was feest bij Dries Van Noten, die voor zijn honderdste show oude prints en historische modellen uit de modesloot viste, onder wie Nadja Auermann en Hannelore Knuts. Een retrospectieve show als het ware, maar dan wel gestript van nostalgie. Jean Touitou van A.P.C. vierde dan weer de dertigste verjaardag van zijn merk, met een intieme show op het hoofdkwartier. Archiefstukken, kleren die momenteel in de winkel liggen, en items voor komende winter werden slim door elkaar gemengd. Catherine Deneuve, die om de hoek woont, keek goedkeurend toe, hond op de schoot.
Er werd in Parijs minder openlijk verwezen naar politiek dan in New York of Milaan. Het hele discours over diversiteit en gelijkheid strandde in een oorlogje tussen castingdirecteurs. De ene beschuldigde de andere ervan modellen drie uur lang te hebben opgesloten in een trappenhal zonder licht. Ongeveer tezelfdertijd zaten wij op banken van ijskoud marmer op de binnenkoer van wat ooit het nieuwe hoofdkwartier van Saint Laurent moet worden, te bibberen in regen en wind. Het goede nieuws? De show was spectaculair. En dat marmer wordt gerecycleerd.
BAGGY JEANS DELUXE
Designermerken nemen denim onder handen: cropped en oversized is het model van het seizoen.
COUR VUITTON
De prijs voor de mooiste locatie van het seizoen, de Cour Marly van het Louvre, gaat naar Louis Vuitton. De historische setting contrasteerde met de collectie die op en top hedendaags was: sterke vrouwen, niet gebonden door referenties aan het verleden, met de stevig gelaarsde voeten op de grond. Volgens ons, een van Ghesquières beste shows.
STREETWEAR ÉN LUXE
Sinds Louis Vuitton tijdens de mannenmodeweek in bed ging met Supreme, lijken streetwear en luxe steeds meer naar elkaar toe te groeien. Koché, dat streetwear mixt met couturetechnieken, is wat dat betreft een pionier. Dit seizoen ging ook het Amerikaanse Off White up-scale: ontwerper Virgil Abloh toonde onder meer een reeks vrij klassieke, zwartkanten jurkjes met sporty Off White-logo en een ruige witte rits op de rug. Abloh werd al genoemd als opvolger van Riccardo Tisci bij Givenchy. De geruchten werden ontkend, maar Abloh poseerde tijdens de modeweek op een receptie met LVMH-baas Bernard Arnault. Bij Dior, anti-streetmerk bij uitstek, lag de focus dan weer op werkkledij, hoodies en stoer denim.
DE RAKET VAN CHANEL
Het spektakel kwam, zoals elk seizoen, van Chanel. Dit keer in de vorm van een opstijgende (namaak)raket.
DE KROKODIL VAN KENDALL
Na de spectaculaire overval van vorig seizoen bleven de Kardashians dit keer grotendeels weg uit Parijs. Maar Kendall Jenner liep wel mee bij Balmain, waar ze gehuld ging in een bijna volledige krokodil — de show van designer Olivier Rousteing stond in het teken van jungledieren en harde rock. Me Tarzan, You Jane, gierende gitaarsolo.
MAD HATTER
Het accessoire voor volgend seizoen: een hoed. Hoe groter en gekker, hoe beter. Of je kunt ook gewoon een handtas op je hoofd zetten, zoals bij Maison Margiela.
Tekst Jesse Brouns, Ellen De Wolf en Lotte Philipsen & Foto’s Imaxtree
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier
