Bric en Brac : Charles de Kerchovelaan 5, 9000 Gent,
...

Bric en Brac : Charles de Kerchovelaan 5, 9000 Gent, 09 233 04 88. Driegangenlunch 13 euro. Gesloten op zaterdag en zondag. www.bricenbrac.beDe eerste Bric en Brac opende zo'n zes jaar terug in de Zuidstationstraat. Potten en pannen verhuisden uit praktische overwegingen recentelijk naar een makkelijk te bereiken, oude middenstandswoning aan de Charles de Kerchovelaan, schuin tegenover het Citadelpark. De nieuwe Bric en Brac is, zoals de vorige, tijdens de weekends gesloten en is voor het eerst volledig rookvrij ! De eigenaars zijn Frédéric en Natascha Verhaegen, twee hardwerkende mensen met een visie. De vroegere Bric en Brac was een huiskamerrestaurant, waar men kwam om ongedwongen te tafelen. De nieuwe Bric en Brac is wat minder bric-à-brac : de ouderwetse huiselijke gezelligheid maakte plaats voor hedendaagse, rechtlijnige soberheid. Het gelijkvloers van het aangekochte huis werd met respect voor het verleden smaakvol heringericht, waarbij werd gekozen voor warme kleuren en materialen. 's Avonds branden in het schemerlicht kaarsjes, wat maakt dat het in Bric en Brac nog immer sfeervol tafelen is. Het meubilair bestaat uit een moderne versie van de ouderwetse keukenstoel en de naaimachinetafel. De borden komen rechtstreeks op het houten tafelblad. Frédéric Verhaegen is een vrije kok, die in Koksijde naar de beroepsschool ging en in het brasseriecircuit belandde. In zijn eigen restaurant koos hij voor een eerlijke, ambachtelijke keukenstijl. Frédéric bereidt zoveel mogelijk zelf (brood, taart, koekjes), kiest voor gerechten die hij zelf lekker vindt en stelt daar verder geen vragen meer over. De ene maand is de wok favoriet en zijn er veel gerechten met Aziatische inslag, de andere maand voelt de chef zich aangetrokken tot meer traditionele bereidingen en zijn gekonfijte eendenbout en zuurkool troef. Bric en Brac wordt bezocht door een homogeen publiek. Het zijn vooral dertigers met een uitgesproken, modieuze Gentse stijl, die komen om bij elkaar te zijn. Wij belandden er op een dinsdagavond en voelden ons onmiddellijk thuis. Tot onze verwondering liep de eetzaal langzaam maar zeker vol. Later op de avond was er zelfs plaats te kort. De spijskaart van Bric en Brac biedt een gevarieerde keuze aan bereidingen. Er zijn twee terugkomende gerechten die uitgroeiden tot culinaire evergreens : kroketten met veel grijze garnalen, gefruite peterselie en citroen (11 euro) en gebakken rundkraai (onglet) met sjalotten, gebakken aardappels en gemengde salade (14 euro). Een vriendelijk jong meisje met een grote, voorgebonden wijnschort komt de bestelling opnemen. Wij bekeken de beknopte wijnkaart met betaalbare flessen uit Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië en nieuwewijnlanden en kozen een Château Commanderie, een wat 'norse' merlot uit de Pays D'Oc (13,70 euro per fles, 3 euro per glas of aangerekend met de meetlat langs de fles). Er komen zelfgemaakte bolletjes brood. Goed bedoeld natuurlijk, maar de bakker om de hoek bakt ze zeker beter. Ook waren er olijfjes en een rodebietensoep, een soort moderne borsjtsj met een witte schuimkraag als niet helemaal geslaagde espuma. Het voorgerecht was een lekkere gemengde sla met gebakken slakken en grijze cantharellen, op het bord gebracht met strepen bieslooklolie en aceto balsamico (13 euro). Bij het bestellen van het hoofdgerecht, 'rode tonijn met gewokte groenten, oestersaus, gember en basmati' (15 euro), vroegen wij om de vis zo kort mogelijk te bakken. Ons verzoek heeft de chef blijkbaar nooit bereikt, want de medaillons die op ons bord verschenen waren te ver gebakken en droog. De vis werd vergezeld van een royale hoeveelheid geroerbakte oosterse groenten en paddestoelen. "De rijst komt zo", zei het meisje geruststellend. Het duurde tien minuten voordat er een kom met glazige, natte, halfgare rijst verscheen. "Foei", zeiden wij, zoiets had voor ons niet gemoeten. Om te troosten was er nog een lekker, Jamie Oliver-achtig nagerecht van in drinkglas opgediend single malt whisky-ijs met in rum geweekte rozijnen, meringue en gesmolten chocolade (6 euro). pieter van doveren foto jan caudron