Vorig jaar verkocht Roger Souvereyns, bij gebrek aan opvolgers, het door hem gecreëerde hotel-restaurant en de sprookjesachtige tuinen. De flamboyante kok staat 47 jaar in de keuken en dan is het tijd om het wat rustiger aan te doen. Souvereyns lijdt aan een prettige vorm van megalomanie: hij is altijd verder gegaan, daar waar anderen stopten. Zo zijn de groenten- en kruidentuinen in het 11 hectaren uitgestrekte wandelpark rond het restaurant van dergelijke afmetingen dat heel Hasselt in de zomer van vitamientjes kan worden voorzien. Toen Souvereyns bekendmaakte dat hij het Scholteshof van de hand wilde doen, leek het voor de hand liggend dat deze aangename onredelijkheid door een schatrijke oliesjeik zou worden gekocht. Die schatri...

Vorig jaar verkocht Roger Souvereyns, bij gebrek aan opvolgers, het door hem gecreëerde hotel-restaurant en de sprookjesachtige tuinen. De flamboyante kok staat 47 jaar in de keuken en dan is het tijd om het wat rustiger aan te doen. Souvereyns lijdt aan een prettige vorm van megalomanie: hij is altijd verder gegaan, daar waar anderen stopten. Zo zijn de groenten- en kruidentuinen in het 11 hectaren uitgestrekte wandelpark rond het restaurant van dergelijke afmetingen dat heel Hasselt in de zomer van vitamientjes kan worden voorzien. Toen Souvereyns bekendmaakte dat hij het Scholteshof van de hand wilde doen, leek het voor de hand liggend dat deze aangename onredelijkheid door een schatrijke oliesjeik zou worden gekocht. Die schatrijke Arabier diende zich niet aan. Wel Leon Das, een broekie van 33 jaar met lef, die eerder aan de zijde van de grote meester meewerkte. Vijf jaar geleden begon Leon met het cateringbedrijf Brown's. Deze traiteurdienst is inmiddels geïntegreerd in het Scholteshof en er zijn nog meer plannen om het bestaande concept te verruimen. Wij kwamen 's avonds en de deuren van het domein openden automatisch. Bordjes leidden ons naar de achterliggende parking, bestemd voor de bezoekers van de Mangerie: zo blijven de limousines (voor het Scholteshof) en de gewone auto's, gescheiden van elkaar. De buxusplanten aan de ingang stonden er keurig geschoren bij. Het gastronomische restaurant was die dag dicht en Roger Souvereyns, die heeft toegezegd om nog twee jaar aanwezig te zijn, op vakantie. De receptioniste leidde ons over de schilderachtige binnenplaats tot aan de deur van 't Cruydt. De Mangerie betreedt je via de keuken, waar een piepjonge kok het fornuis bewaakt. Hij staat onder supervisie van de Deen Kasper Kurdahl, die met de pollepels roert in het gastronomische restaurant. "Rokers of niet-rokers", vroeg de maître d'hotel hoffelijk. Later bleek dat het Leon Das in hoogst eigen persoon was. Er zijn twee uiterst sfeervolle vertrekken, die door Souvereyns zelf werden gedecoreerd met antiek en kunst. Wij zaten bij het haardvuur, dat in het begin van de avond flink walmde, en bestelden het menu 't Cruydt, dat voor 1350 fr. een keuze biedt uit vijf voor-, hoofd- en nagerechten. Betaal je, zoals wij, 600 fr. surplus, dan komt daar het huisaperitief en aangepaste wijnen bij. De keuze viel op pissaladière van zwaardvis, normaal gezien een soort pizza maar in ons geval een open bereiding rond rauwe vis, warm deeg, ragout van uitjes en olijven en een balsamico-dressing. Aan de andere kant van de tafel kwamen twee miniloempia's met krab als vulling en zoetzuur als sausje. Teleurstellend was het droge en taaie vlees van lamsbout, op het bord gebracht met tot zwarte perkament gegrilde aubergine en verse deegwaren. Meer tevredenheid bracht het rosé gebraden, sappige vlees van kalfsbout. De geserveerde winterse groenten waren echter heropgewarmd in te veel vetstof en misten frisheid. In het glas kwam rode en witte Norton, als allemansvriend uit Argentinië. Omdat de baas aan de tafel naast ons een traiteurdineetje besprak of omdat wij te snel dronken, zagen wij meermaals de bodem van het glas. Tatintaart van peer en appel met een bol ijs en chocoladegebak vormden de smakelijke maar machtige nagerechten. 't Cruydt werd geopend om mensen uit de streek aan te trekken. De drempelverlagende formule wordt aan de buitenwereld verkocht als "een stemmingsvolle bistro met een snelle service en een calorie-arme keuken, gebaseerd op groenten en kruiden". Calorie-arm was het geproefde zeker niet en de kwaliteit stelde eigenlijk ook een beetje teleur. Mangerie 't Cruydt, domein Scholteshof: Kermtstraat 130, 3512 Stevoort-Hasselt. 18 hotelkamers en suites. Tel. 011-25 43 28. Zaterdag- en maandag voor de lunch en zondag de hele dag gesloten. XX (twee koksmutsjes)Pieter Van Doveren /Foto: Jan Caudron