Raf Simons, die in mei vorig jaar als artistiek directeur van Jil Sander is aangetreden, staat hier voor een zware oefening. Niet alleen doet hij met deze wintercollectie zijn eerste stappen in de damesmode, ook moet hij zich een waardige opvolger tonen voor de oprichtster die twee jaar geleden met slaande deuren vertrok. Maar we hebben ons niet tevergeefs in de nationale driekleur opgedirkt. De Belg debuteert met glans.
...

Raf Simons, die in mei vorig jaar als artistiek directeur van Jil Sander is aangetreden, staat hier voor een zware oefening. Niet alleen doet hij met deze wintercollectie zijn eerste stappen in de damesmode, ook moet hij zich een waardige opvolger tonen voor de oprichtster die twee jaar geleden met slaande deuren vertrok. Maar we hebben ons niet tevergeefs in de nationale driekleur opgedirkt. De Belg debuteert met glans. Hij had het vooraf in tal van interviews benadrukt : "Ik wil geen Raf Simons/Jil Sander-collectie produceren. Beide lijnen moet ik gescheiden houden. Mijn show moet typisch Jil Sander zijn, niet typisch Raf Simons." Dat hij met respect voor de ziel van het huis aan het ontwerpen is gegaan, wordt meteen duidelijk als de eerste modellen de catwalk opkomen. Donkerblauwe strakke broeken, omslagrokken en stijve, volumineuze jasjes, daaronder witte bloesjes met fijne kragen. De modellen, het haar strak vastgestoken en bleke make-up, lijken zo uit de set van de sciencefictionfilm Gatacca gestapt. De collectie tast de grens af tussen man en vrouw. Simons vertelde het voor de show al : "Dat ik altijd mannenmode heb gemaakt, is voor mij geen handicap om een vrouwenlijn te ontwerpen. De werkwijze verschilt weinig. Ik denk niet in vakjes over wat typisch mannelijk of typisch vrouwelijk is." Ook zijn mannenlijn werd vorige maand in Milaan op enthousiasme onthaald. Jil Sander mag er gerust op zijn, zij heeft met Raf Simons een waardige opvolger. Grote thema's zijn op de Milanese catwalk ver te zoeken. Merken die een duidelijk verhaal brengen, ze zijn op één hand te tellen. Van militarisme bij Dolce & Gabbana, over het kasteelleven bij het Britse DSquared en de countryside bij Ralph Lauren, tot glamrock bij Gucci. Dolce & Gabbana hebben zich voor hun nieuwe collectie over de Code Napoléon gebogen. Het wordt kiezen tussen Napoleons in militaire jasjes en strakke broeken, gecombineerd met stoere laarzen, of Josephines in empirejurken van zacht, doorschijnende zijde op ballerina's of hoge hakken. Front row-gaste Jennifer Lopez verkiest de Josephinelook, echtgenoot Marc Anthony heeft het meer voor de Napoleons. Welke stijl ook, het is allemaal erg Dolce & Gabbana, de strakke, sensuele lijnen en de luxueuze goudkleurige afwerkingen. Over the top, zoals wel vaker bij het Italiaanse duo. Bij de start van de show komen de modellen op een draaiende sokkel uit de grond, als poppen in een oprijzende muziekdoos, met begeleidende muziek. Ze vieren dit jaar hun twintigste verjaardag, maar eens te meer tonen Domenico Dolce en Stefano Gabbana zich keizers in Milaan. Dan en Dean Catten, de tweeling achter DSquared, zoeken het in het kasteelleven. Kasteeldames in lange empirejurken of korte strapless jurkjes, stoere amazones in kniehoge jeans, countrybloesjes en ruiterjasjes. Een kasteelgevel als decor en loeiharde, triomferende marsmuziek zorgen voor een indrukwekkend spektakel. Uniformen zien we overigens ook opduiken bij Fendi, waar Karl Lagerfeld een geslaagde brug slaat tussen militarisme en de renaissance. Ralph Lauren maakt zich dan weer helemaal op voor een jachtpartij. Denk dikke, gebreide capes, groene vilten jagershoeden, aansluitende tricotbroeken en zwarte ruiterbroeken in hoge laarzen. Een mooi en coherent geheel. Frida Giannini grijpt in haar eerste wintercollectie voor Gucci terug naar de jaren tachtig en laat zich inspireren door glamrockmuze David Bowie. Met haar glitterende broekpakken en jurkjes in goud- en purperkleurige jersey blijft Giannini iets te sterk in het nachtleven steken, maar zo brengt ze wel wat kleur op de overwegend sombere Milanese catwalk. Ook Giorgio Armani put uit een rijker kleurenpalet. In zijn ultravrouwelijke collectie (geen pantalon te bespeuren bij de man "die de vrouw het broekpak schonk") overheersen fuchsia, paars en felrood. We zien kokerrokken en getailleerde jasjes, cocktailjurken in fluweel en zijde en vooral veel haarstukjes, volgens de Italiaanse modegoeroe hét accessoire voor deze winter. Het defilé rondt hij af met een reeks avondjurken bezet met ontelbare kristallen. Een collectie op maat gesneden voor het puikje van Hollywood, en die dus eigenlijk meer naar de haute couture neigt. Als het aan de andere ontwerpers ligt, wordt het een weinig kleurrijke winter. Zwart, grijs en bruin overheersen en zelfs een merk als Pucci, bekend van de felgekleurde prints, brengt een overwegend zwart-witcollectie. Matthew Williamson, die er vorig jaar de fakkel van Christian Lacroix overnam, wil naar eigen zeggen niet voorspelbaar zijn. "In de archieven vond ik veel meer dan kleurrijke prints. Emillio deed bijvoorbeeld ook zwarte jurkjes." Dus krijgen we zijn interpretatie van la petite robe noire, eenkleurige catsuits, lange tricotpulls, jurkjes in drukke zwart-witprints en broekpakken. Enkel paars fleurt de catwalk op. Een verdienstelijke poging om voorbij de traditie van een label te kijken. Christopher Bailey deed dat de voorbije seizoenen ook bij het oerklassieke Burberry. Zijn geflirt met hedendaagse trends levert het label geleidelijk een hipper imago op. Dit jaar echter viert het Britse merk zijn honderdvijftigste verjaardag en dat is duidelijk merkbaar. Bailey heeft gegrasduind in de archieven en brengt een collectie die teruggaat tot de traditionele ziel van het merk. De trench, het handelsmerk van Burberry, haalt opnieuw de bovenhand. Varianten op het ruitpatroon, uitvoeringen in wit, zwart én goud in ongewone materialen als leder, nylon en kant. Ook de zwierige katoenen rokjes met bloemmotief en de broekpakken zijn een voortzetting van de oerdegelijke Britse traditie van het huis. Opvallende aanwezige op de show is Kate Moss. Die is na haar cokeschandaal aan een indrukwekkende comeback begonnen en zit nu op de eerste rij bij het label dat haar een luttele twee maanden geleden nog aan de deur zette. Strakke broeken zien we regelmatig in Milaan, maar dat zijn zowat de enige aansluitende stukken op de catwalk. De meeste ontwerpers experimenteren lustig met stoffen en volumes. Wijde mouwen en pofmouwen (Marni, Emporio Armani, Fendi) overleven de zomer en blijven komende winter trendy. Kniehoge rokken krijgen achteraan neepjes waardoor ze los om de heupen gaan hangen (Etro, Max Mara) en zware stoffen, als gewatteerd nylon en leder, geven vaste vorm aan rokjes en mantels (Alberta Ferreti, Salvatore Ferragamo, Prada). Dé stukken voor de komende winter zijn oversized pulls en pulljurkjes. Stoer en mannelijk, maar gecombineerd met de juiste stukken en accessoires, krijgen ze de nodige vrouwelijke elegantie. Vooral het stilistenteam van Max Mara toont zich hierin sterk. Stoere pulls op volle rokken, pulljurkjes in gestreept glittertricot en strapless jurken op puntschoentjes. Juist combineren wordt dus de boodschap, want de volumineuze vormen op zich zijn niet altijd even flatterend. De kleuren voor de komende winter mogen dan vrij somber zijn, de materialen zijn des te rijker. Bont, wol, tricot, kroko en fluweel aan de strekkende meter, zowel in kledij als in accessoires als sjaals, mutsen, handtassen en schoenen. Wat de accessoires overigens betreft : wie volgende winter volledig in wil zijn, draagt opzichtig bont op het hoofd, leder aan de hand, kroko in de hand en lakleder aan de voeten. Marjolijn Vanslembrouck