Avontuurlijk ingestelde lekkerbekken die zoeken naar culinaire verrassing, komen in Brussel nauwelijks aan hun trekken. Een van de weinige hoopgevers is Les Flâneries Gourmandes, waar men van de ene surprise in de andere valt. Chef-kok en eigenaar Alex Malaise begon enkele jaren terug met een nieuw concept, met een snede brood als basis. In de namiddag serveerde hij dessertborden. Het concept had weinig succes en Alex moest het roer omgooien. Voor de 'herstart' koos hi...

Avontuurlijk ingestelde lekkerbekken die zoeken naar culinaire verrassing, komen in Brussel nauwelijks aan hun trekken. Een van de weinige hoopgevers is Les Flâneries Gourmandes, waar men van de ene surprise in de andere valt. Chef-kok en eigenaar Alex Malaise begon enkele jaren terug met een nieuw concept, met een snede brood als basis. In de namiddag serveerde hij dessertborden. Het concept had weinig succes en Alex moest het roer omgooien. Voor de 'herstart' koos hij voor een klassieke restaurantformule met een persoonlijke, inventieve en fijne seizoenkeuken. Les Flâneries bevindt zich in een hoekhuis. De eetzaal is van bescheiden formaat. Maître d'hôtel Alexandre Moreau, die zijn strepen verdiende in de eetzaal van Plaza Athénée in Parijs, en zijn helpers zorgen voor een vlotte bediening op niveau. De wijnkaart is samengesteld per druivensoort en er zijn ook natuur- en biowijnen opgenomen. Wij bestelden een Muscat Sec, Mas Las Cabes, Domaine Gardiés. Deze hongerscherpende witte uit de Côtes Catalanes, vol geuren en smaken, vonden wij terug op de wijnkaart voor 26 euro en dat was een meer dan eerlijke prijs. Er is geen spijskaart : wat er te eten valt, staat onleesbaar klein vermeld op twee leien borden. Gelukkig neemt het zaalpersoneel de tijd om de vier voor- en twee hoofdgerechten aan tafel in het Frans voor te stellen. Wij kregen een wachthapje van met room losgeklopte mozzarella met mousse van spinazie en fijne toast. Er waren twee voorgerechten. Gegrilde zeebarbeel kwam op een bedje van groene kool met ragout van venusschelpen en witte bonen met gestoofde tomaten (29 euro). Plakjes rauwe, in tandoorikruiden gemarineerde zeeduivel lagen op tabouleh met munt en wortel en waren vergezeld van tempura van jonge ui, guacamole en yoghurtvinaigrette (29 euro). Het vlees van lang afgehan-gen, doorsmakende sneeuwhoen deed ons denken aan wilde eend en was gecombineerd met peer, gelei van rode wijn en specerijen, mousse van pompoen, gebakken polenta en een mooie saus met bittere chocolade en gember (36 euro). Kort gegrilde sint-jakobsnoten lagen in het bord met in sinaasappel-azijn gestoofd witloof en shiitakes (28 euro). Afsluiten deden wij met in koffiekorst gegaarde vijg in consommé van peer en tonka met primitieve chocolade van Marcolini en koffie-ijs (13 euro), en ijsparfait van boleten, verrassend gecombineerd met balsamicomeringue, notenkaramel, primitieve chocolade en groene appel (13 euro). Al wat wij proefden was origineel en smakelijk. DOOR PIETER VAN DOVEREN