Elke periode heeft zijn typische geuren die op hun manier de tijdgeest weerspiegelen. Rijke bloemen- en chyprecomposities parfumeerden de opulente jaren zeventig, powerparfums als Poison en Giorgio Beverly Hills illustreerden het materialisme van de jaren tachtig en frisse geurwaters als Calvin Klein CK One, Issey Miyakes L'eau d'Issey en Davidoff Cool Water begeleidden de zoektocht naar puurheid in de nineties. De 21ste eeuw werd dan weer ingeluid met fruitige bloemengeuren en zoete, culinaire parfums - waartoe Thierry Muglers Angel in 1992 al de aanzet gaf. Het succes van deze geuren werd door somm...

Elke periode heeft zijn typische geuren die op hun manier de tijdgeest weerspiegelen. Rijke bloemen- en chyprecomposities parfumeerden de opulente jaren zeventig, powerparfums als Poison en Giorgio Beverly Hills illustreerden het materialisme van de jaren tachtig en frisse geurwaters als Calvin Klein CK One, Issey Miyakes L'eau d'Issey en Davidoff Cool Water begeleidden de zoektocht naar puurheid in de nineties. De 21ste eeuw werd dan weer ingeluid met fruitige bloemengeuren en zoete, culinaire parfums - waartoe Thierry Muglers Angel in 1992 al de aanzet gaf. Het succes van deze geuren werd door sommigen verklaard als een behoefte aan troost na de ingrijpende gebeurtenissen van 9/11 en de crisisjaren die daarop volgden. Deze cocoongeuren blijven actueel, maar stilaan onder een andere vorm. De trend van het moment zijn poederachtige huidparfums die zachtheid en comfort oproepen, die herinneren aan de lipsticks en gezichtspoeders van onze moeders die zich mooi maakten voor een feestje. "Poedernoten refereren aan kwaliteit, sofisticatie", zegt Françoise Donche, geurexperte bij Givenchy. "Ze hebben ook een geruststellend effect, geven een gevoel van veiligheid. Er is niets nerveus of brutaals mee gemoeid." Dit type van geuren beantwoordt volgens Donche aan de behoefte aan iets tastbaars in een wereld waarin alles sneller en virtueler wordt. "Een fysiek tegenwicht in een cerebrale hightechomgeving." Maar een duidelijk afgebakende categorie is het niet, geeft de geurconsulente toe. "Vroeger had je uitgesproken oosterse parfums of echte bloemengeuren, nu wordt het allemaal meer hybride. Er zijn veel meer parfums die buiten de lijntjes kleuren, omdat verschillende elementen worden gemengd." " Vanille bijvoorbeeld, heeft een zeer sensuele kant en komt traditioneel vooral in de oosterse categorie voor", zegt Françoise Doche. Een boegbeeld uit die familie is Shalimar van Guerlain, dat huisparfumeur Thierry Wasser onlangs herinterpreteerde in Shalimar Parfum Initial, een jongere, toegankelijkere versie die minder intimideert. Iris is eveneens een belangrijk ingrediënt dat luxe, elegantie, raffinement en prestige symboliseert, volgens Donche. Het is een van de duurste ingrediënten in de parfumerie en het heeft dat nostalgische, de 'vintage chic' die je terugvindt in viooltjes en soms in rozen. De (synthetische) muskussoorten roepen de sensualiteit van een warme huid op. Ze hebben niets meer te maken met de natuurlijke muskus van vroeger, die gewonnen werd uit de klier van het muskushert. "Die geur, in kleine dosissen, voegde iets wilds, dierlijks toe, maar ook iets vuils. Nu leven we in een andere tijd die veel meer gericht is op zuiverheid. Moderne muskus ruikt naar babyhuid, een geur waar CK One het archetype van was. Typisch voor de nineties, maar nu in een sensuelere, meer gesofisticeerde gedaante, door de associatie met onder andere fruitnoten." DOOR SOFIE ALBRECHTDE POEDERACHTIGE HUIDPARFUMS ROEPEN ZACHTHEID EN COMFORT OP. EEN GERUST-STELLING IN TIJDEN DAT ALLES SNELLER EN VIRTUELER WORDT.