In Milaan loopt alles, zo lijkt het, in het honderd. De mannenmodeweek krimpt en krimpt. Intussen staat Firenze te dringen.
Zijn de voorbije seizoenen in Milaan van de kalender verdwenen: Gucci, Jil Sander, Bottega Veneta, Roberto Cavalli, Missoni, Etro, Costume National, Corneliani en Brioni. Blijven over: Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Prada, Versace, Zegna en wat kleinere huizen. Komt er een eind aan de leegloop? Prada zou eraan denken zijn shows naar de modeweek van Parijs te verhuizen. Bij Armani staan er, gezien de leeftijd van de ontwerper (hij wordt 83), allicht ook grote veranderingen op til. Stel dat Dolce & Gabbana en/of Versace mannen en vrouwen laten samenlopen, dan klapt de mannenweek helemaal in elkaar. Zover is het nog niet. Maar de mannenweek is wel al ingekort: in de praktijk is de week nu een driedaagse. Grootste verrassing: Philipp Plein, die vorig seizoen verkondigde dat hij voortaan tijdens New York Fashion Week zou showen, keerde na één keer al terug naar Milaan. Met maar liefst drie defilés: zijn hoofdlijn, Plein Sport en Billionaire, een label dat sinds vorig jaar in handen is van de ontwerper.
Ook Dolce & Gabbana schoppen met regelmaat tegen zere schenen. Stefano en Domenico zijn fans van Melania Trump, godbetert! #Boycott Dolce & Gabbana stond voor en na de show te lezen op de T-shirts van hun zaalpersoneel, daarmee wilden de ontwerpers lachen met hun slechte reputatie. Hun catwalk in Milaan werd, net als vorige keer, bevolkt door hashtag-kids met, alles samengeteld, een miljard of wat followers. Onder wie: de zonen van Pierce Brosnan, Isabella Rossellini, Puff Daddy, en Pamela Anderson. De collectie leek bedacht door een tiener met ADHD. Ze was cool en eclectisch, en letterlijk adembenemend. Figuurlijk? Minder. Daarvoor was het Gucci-gehalte net iets te hoog.
Bij Zegna toonde Alessandro Sartori zijn tweede collectie. Het decor suggereerde aloude traditie, de binnenplaats van een universiteitsgebouw, en ook de show was veeleer traditioneel. Maar de jongens op de catwalk waren opvallend fris, net als de kleren. Die waren licht en sporty.
Bij Marni zagen we uitstekende riffs op ouderwetse strandkledij, en Miuccia Prada had een fijn rockabilly meets the eighties-moment. Fendi is, net als Marni, beter in mannenmode dan in vrouwenmode. Die geweldige collectie, een dronken update van de kantoorgarderobe, was minder naïef-met-bont dan voorbije seizoenen. Er waren transparante jassen met ruitmotief, en jassen die voor de helft van zacht suède en de andere helft van een soort parachutestof waren gemaakt. Trendy, cheeky en tegelijk ook heel chic. N° 21 maakte een goede beurt met lichte zomertenues, en This Charming Man van The Smiths op de soundtrack.
Of een handvol sterke shows volstaat om Milaan te redden als mannenmodestad, valt nog af te wachten. In de nieuwe rangorde staat Firenze te dringen (zie hiernaast) als de plek waar mannenmodegeschiedenis wordt geschreven. Net als vroeger, toen Italiaanse ontwerpers van Pucci tot Valentino afspraak gaven in de legendarische Sala Bianca van het Palazzo Pitti.
Bikkembergs is terug
“We zijn van niets begonnen. Toen ik aan de slag ging, kreeg ik een lege computer.” De Britse ontwerper Lee Wood werkte zestien jaar bij Gianni Versace in Milaan. Vorig jaar kreeg hij de sleutels van Dirk Bikkembergs. Het Belgische bedrijf is thans in handen van Chinese en Italiaanse aandeelhouders, die hebben na jaren van verval hun schouders onder het merk gezet. “We willen van Bikkembergs opnieuw een cool merk maken”, vertelde Lee na zijn tweede show. Lee (die van Bikkembergs gelukwensen kreeg, maar de ontwerper nooit sprak) tracht het recente verleden van het merk te doen vergeten, en zoekt aansluiting met de hoogdagen en met vandaag. Van het erfgoed van Bikkembergs heeft hij twee klassiekers bewaard: “Een doublebreasted jasje en de boots met een gat in de zool.” Hij toont trots zijn schoenen. “Ik had circa 1992 zelf een paar.”
SPEKTAKEL OP DE PITTI
Wie de evoluties in de mannenmode wil begrijpen, trekt beter naar Pitti. De mannenbeurs, die bestaat sinds 1972, trekt elk seizoen zo’n dertigduizend profes-sionals naar Firenze. Het evenement heeft een weerklank in de hele stad. Het is meer vergelijkbaar met de designweek van Milaan dan met de fashion week aldaar.
Veel volk en een goede sfeer: geen wonder dat veel merken Pitti graag gebruiken als lanceerbasis. De beurs nodigt elk seizoen een aantal gastontwerpers uit, met budget voor een spectaculaire show. Dit seizoen: Off White, het veredelde streetwearmerk van Virgil Abloh, die bij de Amerikaanse kunstenares Jenny Holzer een lichtinstallatie bestelde. Op de muren van het Palazzo Pitti werd tijdens de show een reeks bloedernstige gedichten geprojecteerd.
En JW Anderson, die defileerde in de tuin van de gigantische Villa La Pietra op een heuvel buiten de stad. De ontwerper tekent dit najaar een collectie voor Uniqlo, en zijn eigen lijn is veel commerciëler dan tot nu toe het geval was. “Ik heb voor het eerst kleren ontworpen die ik zelf wil dragen”, vertelde hij na afloop.
Compagnie voor Gigi
Gigi Hadid is ook volgend seizoen het gezicht van Tommy Hilfiger, maar krijgt het gezelschap van het muzikale duo The Chainsmokers. Dat maakte het merk bekend tijdens de Pitti in Firenze. Producers Alex Pall en Drew Taggart zullen te zien zijn in de campagne met bijbehorende video van Tommy, waarvoor ze ook de muziek maken. “Alex en Drew zijn de definitie van de hedendaagse Tommy-man”, zegt Hilfiger. “Hun talent, optimisme, unieke sound en moeiteloze cool doet hen opvallen in de muziekwereld.” The Chainsmokers verkochten in vijf jaar tijd meer dan tien miljoen singles, kregen dit jaar een Grammy voor Don’t Let Me Down en waren de eerste band met meer dan een miljard views voor hun lyric video op YouTube. (EDW)
Tekst Jesse Brouns
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier
