Paris Homme: een T-shirt voor Kris Van Assche en Madonna’s bij Givenchy

De mannenmodeweek van Parijs is halverwege. Gisteren op het programma: een katholieke mis van Riccardo Tisci voor Givenchy, t-shirts bij Kris Van Assche en een kleurenkaleidoscoop bij Ann Demeulemeester.

De mannenmodeweek van Parijs is halverwege. Gisteren op het programma: een katholieke mis van Riccardo Tisci voor Givenchy, t-shirts bij Kris Van Assche en een kleurenkaleidoscoop bij Ann Demeulemeester. De mannenshows van Givenchy in Parijs zijn sinds enkele seizoenen een bijzondere bedoening. De front-row heeft een veel hoger glamourgehalte dan die van andere grote shows tijdens de mannenweek, en er hangt, voor de modellen opkomen, een elektrische sfeer, vol van verwachting. De immense betonnen hal van het voormalige goederenstation Freyssinet was gisteren omgetoverd tot een minimalistische kathedraal, met orgelmuziek (Bach, allicht), wierook en, met wat verbeelding, transparante glasramen. De collectie was even katholiek, met priesterpakken (in zwart, wit en lichtroze), kazuifels en tunieken en t-shirts met religieuze iconografie (heel veel opgeblazen Madonna’s, ietwat vergelijkbaar met de beschilderde t-shirtjurken van Raf Simons, eerder deze week).

Givenchy genereert tegenwoordig fortuinen met t-shirts en hier en daar een slim accessoire (de halve Chinese delegatie op de mannenmodeweken loopt deze zomer rond in de lijfjes van het merk met gifgroene digitale bloemenprint). Artistiek directeur Riccardo Tisci is het mode-equivalent van een hitmaker en ook deze collectie scoort komende zomer vast zeer hoog.

Het t-shirt was ook een thema bij Kris Van Assche (titel van zijn collectie: Tee). De ontwerper bracht een eerder eenvoudige collectie: de jongens leken soms gewoon van op straat te zijn binnen gewandeld en toevallig op de catwalk terechtgekomen. Het klassieke witte tee werd geherinterpreteerd en uit elkaar gehaald, met als resultaat onder meer jasjes en hemden met t-shirtmouwtjes. Van Assche stuurde ook zijn samenwerkingen met tassenmaker Eastpak en denimfabrikant Lee over de catwalk. Alles paste netjes in de wereld van de ontwerper: stijlvol no-nonsense, uiterst draagbaar.

De wereld van Ann Demeulemeester, die ’s ochtends showde, ziet overwegend zwart en/of wit. Ze experimenteerde in het verleden al met kleur, maar dit keer was er in de hele catwalkshow bijna geen zwart te bespeuren. De ontwerpster ging met andere woorden voluit voor kleur. Ze gebruikte veel zijde, voor pyjamabroeken en kimonorobes.

En verder? Bij de Zuid-Koreaanse ontwerper Juun-J zat G-Dragon op de eerste rij, een frontman van de populaire boyband Big Bang (het idool was eerder al te gast bij Yohji Yamamoto en Rick Owens). Juun J toonde onder meer verblindend witte pakken, vaak met overdreven brede schouders, en hier en daar een interessante reliëfprint.

De zomercollectie van John Galliano was geïnspireerd door Magritte en Man Ray. Met eerder voorspelbare, maar toch aangename wolkenprints en bolhoeden tot gevolg.

Berluti, een lang verwaarloosde in de schatkist van luxegroep LVMH, wordt opgepimpt. Het voormalige schoenenmerk is nu een volwaardig klerenlabel. De tweede collectie van Alessandro Sartori werd gisterenavond gepresenteerd middels een aantal tableaux in de tuin van het Palais-Royal. Duizelingwekkende luxe met een hint van de fifties. Respectabel, maar uiteindelijk toch ietwat oubollig: voor het soort mannen dat zich graag in Hermès kleedt.

Jesse Brouns