Volgens The New York Times was New Orleans dé reisbestemming van het afgelopen jaar. De stad met Franse stempel vierde bovendien net haar driehonderdste verjaardag, met meer dan één uitbundige parade. Wat leeft er, veertien jaar na de passage van orkaan Katrina?
Een stadsbezoek aan New Orleans start traditioneel bij The French Quarter (of Vieux Carré), het oudste deel van de stad dat vrijwel ongehavend uit orkaan Katrina is gekomen, dankzij de afstand tot de vloedgolf. De Franse invloed op de stad – niet alleen in de straatnamen, maar ook in de bourgondische cultuur en het vieren van katholieke feestdagen zoals mardi gras – dateert van bij de stichting door Franse kolonisten in 1718. In deze wijk vind je The French Market en St. Louis Cathedral, de oudste kerk in de VS die nog in gebruik is. De Spaanse koloniale architectuur ervan verwijst naar de korte Spaanse overheersing van de staat Louisiana.
Die talrijke culturele invloeden vind je ook terug in de lokale gerechten, die elementen uit de soulfood, de creoolse en de cajunkeuken bevat. Na Katrina werd de sterke culinaire traditie nog meer opgewaardeerd en verfijnd. Elk gerecht heeft zo zijn adresjes. Proef zeker de plaatselijke – rijkelijk – belegde boterham, de po’ boy (bijvoorbeeld bij Turkey and the Wolf, bekroond tot beste restaurant in de VS) of jambalaya, een creoolse vorm van paella. Het traditionele ontbijt bestaat uit shrimp and grits of beignets met café au lait, gecommercialiseerd door de lokale keten The Original Cafe Du Monde. Als je graag oesters eet, is Luke op Saint Charles Street een goede tip: tijdens happy hour eet je hier twaalf oesters voor negen dollar. De beste rivierkreeft proef je in de niet-toeristische volkscafés, zoals Three Legged Dog op 400 Burgundy Street. Je schept er zelf op, er geldt slechts één regel: het bakje moet dicht kunnen.
Ook minder toeristisch en zo rustig dat wijlen Brangelina en de Knowles-zusjes er optrekjes kochten, is The Garden District. Toen de slavernij in 1865 werd afgeschaft en de uitgestrekte plantages werden opgedeeld, kwamen er grote huizen met prachtige tuinen. In de bomen en struiken langs de grote lanen hangen kleurrijke stukjes kralensnoer, die worden van op de praalwagens uitgestrooid tijdens de parades. Elke reden is immers goed voor een stoet in New Orleans. De uit de kluiten gewassen versies op feestdagen zijn het meest overweldigend, maar je kunt hier elke dag verschillende kleine fanfares zien passeren, die met veel bombarie een bruiloft begeleiden of een overledene uitzwaaien (dan heet het ’the second line’). Alweer traditie.
DOEN
St. Charles Streetcar Line: al meer dan 150 jaar rijdt de tram van het Business District door het oudste deel van de stad en via de majestueuze herenhuizen helemaal naar de Mississippi en terug.
1,25 dollar enkele reis, norta.com
Magazine Street: de straat loopt zes kilometer stroomopwaarts van het fotogenieke Garden District tot aan de Mississippi, en is een stad op zich met antiekwinkels, kunstgaleries, ambachtswinkels en boetieks, kleinschalige restaurants en winkels. Een mooie wandeling langs verschillende bouwstijlen.
Cocktail hour: heel wat cocktails werden in deze stad uitgevonden. Je kunt ze nog uitproberen op de originele plek: de French 75 bij Arnaud’s, de Sazerac van de bar in The Roosevelt Hotel, de Pimm’s Cup bij Napoleon House, de Vieux Carré in de Carousel Bar van Hotel Monteleone… Ook qua interieur en geschiedenis zijn die laatste twee de moeite.
arnaudsrestaurant.com, therooseveltneworleans.com napoleonhouse.com, hotelmonteleone.com
ZIEN
Jazz: er zijn de bekende clubs als The Maison Frenchmen (jazz, funk & brass), Preservation Hall (dixieland), House of blues, The Jazz Playhouse of het betalende Jazz Fest. Er zit echter overal (gratis) muziek in Nola. Zoals het festival Wednesday at the Square in de lente, waar iedereen twaalf weken lang na het werk verzamelt. Midden april is er het gratis French Quarter Fest, met optredens in elke straat. Wijnwinkel Bacchanal heeft dan weer elke dag gratis jazzoptredens in de tuin, wat hun de bijnaam ‘Nola’s Backyard Party’ opleverde.
Bywater: even eclectisch, maar artistieker en met meer laisser-faire dan de aanpalende Marigny-wijk. De hipsterbuurt heeft zelfs een eigen versie van het New Yorkse High Line-park: Crescent Park loopt twee kilometer lang langs de rivier van Bywater naar Marigny, tot aan de French Market. Lunch zeker bij het zwembad van The Country Club (tot 2014 was de dresscode er ‘kleding optioneel’), wie weet spot je er Solange Knowles wel aan de bar.
City Park: deze stadsoase van 525 hectare ligt er al sinds 1854, en de historische eiken en optredens trekken elk jaar opnieuw miljoenen bezoekers. Naast de Botanical Garden ligt hier ook het New Orleans Museum of Art met prachtige (gratis) beeldentuin.
noma.org, artsdistrictneworleans.com
SHOPPEN
Krewe du Optic: het lokale coole (zonne)brillenmerk waarvoor zelfs de Hadids al overstag gingen.
809 Royal Street, krewe.com
Freda: oorspronkelijk uit het bohemien Marfa, Texas, maar recent ook in ‘The Big Easy’. Naast handgemaakte juwelen, kleding en accessoires shop je hier ook nichebeautymerken, vintage spullen en vinyl.
600 Carondelet Street, shop-freda.com
So SuSu: de ‘Moda Operandi van New Orleans’ verzamelt unieke collecties van opkomende designers naast labels als Jonathan Simkhai, Laurence Dacade, Rupert Sanderson, Saloni, Malone Souliers of Sensi Studio.
3427 Magazine Street, sosusuboutique.com
Monomin: tussen de lokale antiekshops en restaurants van Magazine Street zit deze minimalistisch ingestelde boetiek – denk labels als Just Female, Third Form en AG Jeans.
2104 Magazine Street, monomin.com
ETEN & DRINKEN
Seaworthy: upscale visadresje (reservatie verplicht), ook een aanrader voor de lokale aperitieftraditie – oesters en cocktails. Alles in het wild en duurzaam gevangen in Amerikaanse wateren. Het hoort bij het Ace Hotel wat verderop. Dat heeft ook een rooftopbar met zwembad en een prima restaurant/bar, Josephine’s.
630 Carondelet Street, seaworthynola.com
Beachbum Berry’s Latitude 29: cocktailexpert Beachbum Berry’s fascinatie voor de Tikicultuur mondde uit in een queeste naar geheime en verloren gewaande cocktailrecepten. Je drinkt hier het beste van deze exotische drankjes plus (interpretaties van) klassiekers. Thematische kleine gerechtjes en hapjes maken alles beter verteerbaar.
321 N Peters Street, latitude29nola.com
Shaya: Israëlische keuken met invloeden uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa, Turkije en Griekenland met seizoensgebonden ingrediënten. De verrukkelijke pitabroodjes worden vers gebakken in de houtvuuroven. Ruim op voorhand reserveren is aangewezen, zelfs voor de lunch.
4213 Magazine Street, shayarestaurant.com
Vessel: bar/restaurant in een lutherse kerk uit 1914. Op het menu: lokale en verse seizoensingrediënten, bereid volgens de tradities van New Orleans, gecombineerd met een gevarieerde wijnkaart, originele cocktails en ambachtelijke biertjes.
3835 Iberville Street, vesselnola.com
Bistro St. Germain, Rajská 7, stgermain.sk
SLAPEN
The Drifter Hotel: het gerenoveerde fiftiesmotel in modernistische stijl heeft de hipstervibe van populaire trendy boetiekhotels. Ambachtelijke bieren en koffie, en een charmant verwarmd zwembad (met discobal) maken het plaatje af. Er is een gezellige lounge met een fijne relaxte no-nonsensesfeer. De democratische prijs compenseert de minder centrale ligging – een halfuurtje met de tram.
3522 Tulane Avenue, thedrifterhotel.com, vanaf 105 euro voor een tweepersoonskamer
Windsor Court Hotel: het prestigieuze Windsor Court Hotel (pied-à-terre van onder meer de Obama’s) mixt Engelse country chic en Franse stijl met Zuid-Amerikaanse charme. Het resultaat is een oord van rust en huiselijkheid op een steenworp van The French Quarter. Er is een goed restaurant en vanuit het verwarmd zoutwaterzwembad op het dakterras bewonder je de skyline van New Orleans.
300 Gravier Street, windsorcourthotel.com, vanaf 270 euro voor een tweepersoonskamer
De toeristische dienst: The New Orleans Convention and Visitors Bureau, neworleans.com
MIJN STAD
Patrick Van Hoorebeek (64) baat in New Orleans een wijnbar uit. Hij woont al meer dan dertig jaar in de stad, maar kan zijn Brusselse roots niet verbergen.
‘Eigenlijk kwam ik mijn vader bezoeken, maar het beviel me hier zo goed dat ik nooit meer ben teruggekeerd naar België, waar ik vertegenwoordiger was bij Interbrew. Toen de horecazaak waar ik werkte door Katrina moest sluiten, besloot ik mijn eigen bar te openen’, vertelt de flamboyante wijnbareigenaar. ‘Het leven is goed hier: mensen drinken en eten graag, ze houden van plezier en muziek.’ In 2017 stelde hij zich kandidaat om burgemeester te worden van New Orleans. ‘Dat leverde in België meer aandacht op dan hier. Een vertegenwoordiger van bier, iemand die amper Engels kon, wilde burgemeester worden. Ik bereikte met mijn actie wat ik wou: aandacht van de nieuwe burgemeester.
‘The French Quarter bezorgt de stad een inkomen, hier gaan de mensen uit. Ik kwam gewoon op om een punt maken. Mijn slogan was: more wine, less crime. Ik wil meer politie en meer camera’s op straat. Nergens liggen de projects (sociale woonwijken, red.) zo dicht bij de toeristische zone als hier. ’s Nachts komen mensen met verkeerde bedoelingen kijken of er wat te rapen valt. In 2021, bij de volgende verkiezingen, probeer ik het opnieuw.’
Patricks Bar Vin@ Hotel Mazann, 730 Bienville St., patricksbarvin.com
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier
